Самое важное о чип-тюнинге
Суть чип тюнинга
Сразу скажу, что чип-тюнинг, это не волшебное средство, которое даст вам огромный прирост к мощности. Вы можете “чипануть” по-максимому атмосферный мотор и не увидите никакого результата. Почему? Потому что атмосферные агрегаты чипуются только на процентов 5 и то, если мотор в идеальном состоянии. К примеру, если у вас забиты форсунки, плохая компрессия и тд., то прирост к мощности вообще будет 1-2 процента.
Современным автомобилем управляет электронный блок управления, который решает, как образовывать топливную свесь, как выставлять зажигание, под каким давлением нагнетать воздух турбине и т.д. В этот блок установлена программа (прошивка), которая регулирует все процессы в авто. Изменив эту прошивку, мы можем сделать большее давление турбины, более обогащенную топливную смесь и тд. Благодаря изменению прошивки мы можем даже снять ограничение скорости и экологичности, сделав мотор резвее.
Главное преимущество чип-тюнинга заключается в том, что за небольшие деньги вы получаете большую прибавку к мощности. Ведь вы знаете: усовершенствования в “железе” мотора стоят огромных денег.
Параметры, которые меняет чип-тюнинг в авто:
- Повышение давления турбины
- Повышения максимального количество оборотов
- Снятие электронных ограничений по скорости и экологичности
- Высота, с которой открываются клапана
- Регулировка мощности топливного насоса
- Составление более обогащенной топливной смеси
Чип-тюнинг распространен на турбированных моторах, потому что турбина – залог мощности. Мы просто можем увеличить степень нагнетания воздуха со степенью сжатия и повысить мощность на 40 процентов. Вы ни раз слышали про Stage 1, Stage 2, Stage 3. Давайте разберемся, что это такое.
Stage 1
Stage 2
С этого этапа уже начинается профессиональный тюнинг, который включает в себя изменение поршневой группы на кованную, установку большего интеркуллера, доработку выхлопной системы. На самом деле вариаций для Stage 2 много, но я перечислил основное.
Зачем нужны эти доработки? Да потому что стандартные поршни уже не справятся с такой мощностью и просто прогорят. Улучшенный интеркуллер также нужен, потому что старый не рассчитан на такие мощности и его просто не будет хватать. Выхлопная система дорабатывается, но это не то, что вы сразу подумали. Меняется только даунпайп – звено выхлопной системы отходящее от катализатора. Остальная магистраль остается в заводском состоянии, поэтому громких звуков выхлопа, не дающих вам пройти техосмотр, не будет. Как правило, удаляется катализатор, а трубы делаются с очень плавными изгибами – все это для того, чтобы уменьшить сопротивление отработанным выхлопным газам. Так сказать “чтобы мотору было легче выдыхать”. Конечно же, Stage 2 включает в себя более мощную прошивку. Если вы ее зальете на неподготовленный мотор, то он у вас просто развалится.
Stage 3
Это максимум. То, чем занимаются уже настоящие профессионалы и фанаты. Устанавливается более мощная турбина, топливный насос повышенного давления, улучшенные форсунки, другая программа, усиливается коробка передач, улучшается впуск и выпуск.
Правда ли, что чип-тюнинг уменьшает ресурс?
Все зависит от прошивки и степени форсирования. Изменить параметры просто так, чтобы машина быстрее ехала не получится. Необходимо учитывать конструктивные особенности и слабости мотора, под который делается прошивка, необходимо настроить топливную смесь так, чтобы не было детонации, чтобы мотор не перегревался, чтобы не прогорела поршневая группа и все в том же духе.
Этим занимается целый отдел программистов, однако в интернете очень много пиратского софта, который можно скачать в свободном доступе. Кому-то везет, и мотор ходит, а у кого-то он ломается уже через 6 тысяч километров. Я бы не советовал заниматься таким риском и переплатить немного денег за качественную прошивку. Это лучше, чем потом заниматься капитальным ремонтом мотора.
По логике, чем больше мощность мотора, тем больше на него нагрузка и тем меньше ресурс. Да, это так, но вы получаете большую мощность от мотора только в агрессивной манере езды, и тогда уже ресурс падает. Если мощность была увеличена до 25 процентов, то ресурс падает совсем незначительно. НО сами подумайте, в же большее количество времени передвигаетесь на автомобиле не в агрессивной манере езды.
Я даже сам наблюдал за тем, как после чип-тюнинга в стандартном режиме езды расход топлива автомобиля вообще не повысился, а значит, что и нагрузка на мотор больше требуемой не имеется. Вот если вдавить педаль в пол, то тут уже мы встретимся с большим расходом, чем, если бы вы вдавили педаль в пол на таком же нечипованном моторе.
Если по поводу мотора можно дать однозначный ответ, то по поводу трансимиссий такого уже не выйдет, особенно, если речь идет об автоматических коробках передач и раздатках. Тут уже вопрос к конкретной коробке, потому что есть АКПП выдерживающие без проблем под 600 лошадиных сил, а есть такие, которые развалятся, если вы увеличите мощность мотора на 100 лошадиных сил.
Обратный чип-тюнинг
Заключение
Чип-тюнинг является самым простым и дешевым решением по увеличению мощности вашего автомобиля. Если увеличивать мощность до 25 процентов, то ресурс мотора сильно не будет страдать так же, как и расход топлива сильно не увеличится. Смысл есть только в чип-тюнинге турбированных моторов.
Виды чип-тюнинга
Один-два-три, заводи — поехали!
Статья для тех, кто решился на чип-тюнинг дизеля (или бензина, не суть важно) и хочет разобраться во всех премудростях прошивки эбу (электронного блока управления двигателем, ECU — по-буржуйски или «мозги» в простонародье). Зачем вникать в тонкости, если не собираешься чиповать самостоятельно? Чтобы было о чем поговорить с профессионалом и понимать, за что платишь свои честно заработанные. Бывает так, что за одну и ту же услугу берут совершенно разные деньги.
Итак, погнали. Начнем с малого: разложим по полочкам понятия Stage 1 2 и 3. В вольном переводе с английского это чип-тюнинг первого, второго и третьего уровней. Но такие названия в нашей действительности не прижились. Все их именуют попросту «прошивки стейдж» и далее соответствующая цифра.
Stage 1
Тот самый лайтовый вариант, когда вы хотите прошить мозги авто, а железо не трогать. Снизить расход топлива, снять ограничитель, отключить вышедший из строя катализатор — да все, что угодно в рамках разумных требований. Пожалуй, наиболее популярный, относительно недорогой и подходящий для повседневных нужд вид чиповки.
Корректная прошивка прекрасно встает вместо заводской и выполняет все возложенные на нее функции. После чип-тюнинга автовладелец сохраняет за собой гарантию и получает определенные «плюшки». Например, прибавку мощности без ущерба ресурсу мотора. И еще один немаловажный аспект. Если предусмотрено отключение элементов экологии (допустим, сажевого фильтра), то он будет отключен только программно. Чтобы после этого машина ехала как надо, сам сажевый фильтр придется демонтировать физически. Это обязательно.
Stage 2
Тут все немного глобальнее. Если стейдж 1 можно отыскать и купить сразу готовую, то вторая пишется под конкретные запросы клиента при условии проведения аппаратных доработок двигателя. Например:
Трудозатраты существенно отличаются от первого стейджа. Соответственно, и цена другая.
Stage 3
Нет ничего более кастомного, чем стейдж 3. Без диностенда здесь не обойтись: необходимы замеры силовых характеристик двигателя (крутящего момента, мощности) и проверка тормозной системы. Подразумевается кардинальное обновление железного коня, что явно не подойдет для ежедневных покатух. Для гонок — да, для пробок — точно нет. Вложения и в «железо» и в «мозги» автомобиля будут другого порядка.
А можно дешевле?
Можно. Бесплатный чип-тюнинг в природе существует. Можно даже скачать бесплатно прошивки для чип-тюнинга без регистрации. Но только один раз. И не для себя. Это, знаете ли, такой изощренный способ отомстить:
- найти на торренте халявную прошивку
- сделать чип-тюнинг своими руками кровному врагу
- и бежать как можно дальше, задыхаясь от восторга. Главное, чтобы вас потом не нашли и в ответ не чипанули по полной программе.
А если серьезно, то работа калибровщика — процесс трудоемкий. Вы можете подобрать проверенную прошивку под свой автомобиль в каталоге R-Lab или заказать индивидуальную разработку посредством электронной почты, указанной в разделе Контакты. Чиповку тоже лучше доверить профи, чтобы потом не жалеть о потерянном времени, нервах и деньгах, потраченных на восстановление двигателя.
avtoexperts.ru
Вряд ли найдется водитель, которому не хотелось бы увеличить мощность двигателя своего автомобиля. Даже владельцы спорткаров, у которых и так 300-500 л.с. под капотом редко откажутся добавить еще немного. Это человеческая природа – как бы быстро ты не ехал, все равно всегда хочется еще быстрее, хотя бы на немного. Вот почему все развитие автомобильной промышленности – это борьба за увеличение мощности. Ее уже более века ведут как производители на заводах, так и частные автовладельцы в гаражах. Первых мы в этой статье не рассматриваем, там все весьма непросто, а вот вторых обсудим. Когда очень хочется увеличить мощность мотора, все автовладельцы обязательно приходят к теме тюнинга и знакомятся с такими понятиями как Stage 1, 2, 3. Что это и какой выбрать?
«Stage» можно перевести с английского языка как этап. А если добавить цифры – то так в тюнинге принято обозначать последовательность доработок. Не объем и конкретные изменения, а именно последовательность. Нельзя сразу делать Stage 3 не пройдя два первых этапа, «стейджи» в данном случае выступают как ступени лестницы, которые позволяют остановиться и подумать на тем, стоит ли идти дальше, ведь каждый следующий этап хоть и дает все больший результат, но сложнее и дороже предыдущих.
Разберем, что обычно в мире тюнинга понимают под разными «стейджами»
Stage 1
Это обычный чип-тюнинг, хорошо знакомый многим автомобилистам. Никакого вмешательства в «железо» первый этап не предполагает, все изменения происходят на уровне программы. «Чипануть» можно любую машину, другое дело, что, в зависимости от конкретного оборудования, результат такой работы будет разный.
В плане чип-тюнинга большое преимущество имеют автомобили с турбированными моторами, где увеличением давления наддува можно заметно прибавить мощности. Другие параметры тоже меняются, но именно наддув решает. Большинство моделей малой кровью получают прибавку до 20% мощности и это очень воодушевляет владельцев. У атмосферных автомобилей возможности этого типа доработки скромнее, увеличивать нагнетание воздуха в цилиндры тут негде – больше смеси не получишь. Но есть возможность корректировать впрыск, углы наклона зажигания, реакцию дросселя. С миру по нитке прирост в 5-10% можно получить и тут, особенно если двигатель изначально был «задушен» производителем. Отключить второй лямбда-зонд, снять отсечку, изменить алгоритмы работы – это все тоже про Stage 1.
Первый этап тюнинга является и самым дешевым, а все потому, что тут есть уже готовые решения, которые протестированы на других машинах. В идеале откатка нужна на любом авто, но если все «железо» стоковое и автомобиль исправен, то в большинстве случаев грамотная программа будет работать без проблем.
Нужно понимать, что чип-тюнинг обычно не проходит бесследно. Инженеры на заводах-изготовителях не глупые люди, просто заводские программы это компромисс между мощностью, экономичностью, ресурсом, экологичностью и маркетингом. Stage 1 позволяет от какого-то компонента отказаться и сместить акцент в другую сторону.
Легче всего пожертвовать маркетингом. Например, VAG продает в России две версии двигателя 1,6 – на 90 и на 110 л.с., но это один и тот же мотор, просто первый вариант «задушен» программой, а второй нет. Или еще пример – корейские двухлитровые моторы спокойно развивают на родине по 165 л.с., а в России больше 149 л.с. не выдают. Это логичный шаг производителя, потому что разница в 10 л.с. в движении не очень-то и заметна, а вот страховка и налоги увеличиваются. С экологичностью тоже в нашей стране особо не церемонятся, если мощность ограничена из-за того, что производитель не укладывался в объемы выбросов, то это первое от чего обычно отказываются.
С ресурсом и расходом топлива сложнее. Обычному водителю не хочется больше тратить на бензин или думать о скорой поломке. Но чудес не бывает, и эти показатели при заметном увеличении мощности тоже страдают. Другое дело насколько это критично. Кто-то не против тратить на километр пробега чуть больше денег если этот километр проедется быстрее и ярче, а ресурса первым покупателям даже на машинах с чипом хватает до того момент как автомобиль успеет надоесть.
Важно понимать, что Stage 1 это начальный и самый простой этап тюнинга, он не рассчитан на спортивное использование и подходит только для того, чтобы сделать повседневные поездки чуть ярче, без длительного «наваливания» на максимальной мощности.
Stage 2
Если чип-тюнинг не дал ощутимого эффекта, то можно и нужно идти дальше. Тут уже начинаются модернизации по части «железа». Первым делом доработкам подвергаются системы впуска и выпуска. Это не банальные «нулевик» и «прямоток» толку от которых почти нет, а именно переделка коллекторов, обычно они целиком меняются на другие. В обоих случаях цель дать двигателю более свободно дышать – сечение каналов должно быть увеличено, углы максимально сглажены. Катализатор обычно удаляют даже если он и исправен. Больше воздуха в двигателе – быстрее он едет.
Для турбированных автомобилей почти обязательна замена интеркулера. При увеличении наддува сильно растет температура подаваемого в двигатель воздуха, а чем она выше тем больше шансов проявится у детонации и тем больше нагрузка на систему охлаждения. Так что интеркулер должен быть более производительным – в большинстве автомобилей запаса по производительности штатной запчасти практически нет.
Неопределенный вопрос появляется с системой охлаждения. Нагрузки на мотор после всех вышеописанных процедур возрастают, вполне логично, что он начинает заметно сильнее греться, штатная система охлаждения уже начинает работать на пределе. По-хорошему, нужно увеличивать ее эффективность – ставить другие радиаторы или вентиляторы, добавлять дополнительную помпу и так далее в зависимости от конкретной ситуации. В крайнем случае, можно оставить и штатное оборудование, но внимание к нему должно быть повышено – антифриз регулярно меняться, а радиаторы превентивно чиститься: запаса по прочности не остается, и то, что простил бы обычный мотор, тюнингованный уже не простит. Примерно тоже самое можно сказать про трансмиссию и тормоза – штатные запчасти будут работать на грани, по возможности их лучше усовершенствовать.
Каков получится прирост от Stage 2 сказать заранее невозможно – все зависит от конкретных «железных» доработок. Но получить еще 10-15% мощности сверх обычного чип-тюнинга можно без особых проблем. Правда, вторая прибавка обходится уже сильно дороже чем первая. И дело тут не только в необходимости покупать новые детали и активно работать руками (хотя и в этом тоже, конечно), просто если рынок Stage 1 унифицирован и содержит кучу готовых вариантов, то Stage 2 это уже творческая работа, в которой нужно экспериментировать, подбирать и думать как сделать. Это заметно сложнее и дороже, чем просто накатить готовую программу. Кстати, новая программа для Stage 2 тоже нужна, но ее нужно писать уже для каждой машины отдельно, в зависимости от установленного оборудования.
Автомобили со Stage 2 все равно не выходят за рамки повседневного использования. То есть они могут эпизодически «отжигать», но все равно с таким объемом доработок ехать на спортивные треки глупо – автомобиль, у которого большинство запчастей штатные, долго с такими перегрузками не проездит.
Stage 3
Много писать про данный этап нет смысла – те, кто до него дошел, обычно хорошо понимают c чем имеют дело, но для общего развития расскажем, что с машиной можно сделать в третью очередь. Тут идет еще более масштабная работа по «железу». Устанавливается турбина (если ее не было изначально) или меняется на более производительную, меняются распредвалы, поршни, иногда точится блок для увеличения объема. Но доработки по мотору – это только полдела. На этом этапе обязательно дорабатывать (обычно это подразумевает замену на более выносливые запчасти) систему охлаждения, тормоза, сцепление, коробку передач, привода. Наверняка потребуются более производительные форсунки и топливный насос. Да и возможностей штатного ЭБУ уже может не хватить и потребуется замена.
Количество комбинацией различного оборудования даже в рамках одной модели просто бесчисленное, поэтому третий уровень тюнинга и требует хорошего знания матчасти. Финансовые вложения и объем трудозатрат тоже могут неприятно удивить, а главное готовых вариантов обычно просто нет в природе, нужно подбирать, экспериментировать и творить. Одна из идей Stage 3 – что этот этап никогда не заканчивается. Если не останавливаться, то всегда найдется, что улучшить и доработать.
Использовать автомобиль со столь серьезными доработками в качестве повседневного – идея странная. Прежде всего потому, что про расход топлива и ресурс мотора на этом этапе уже никто не думает. Какой ресурс, если с двигателей объемом 1,4 порой снимается по 250-300 «лошадок», поэтому такие машины это или гоночный трек или специальные покатушки вдали от дорог общего пользования. Тратить драгоценный ресурс на стояние в пробках – так себе идея.
Следует пояснить, что система «стейджев» это некие условные категории, которые придуманы для того, чтобы люди из мира автотюнинга лучше понимали друг друга, реальные машины могут быть на границах двух категорий или не вписываться ни в одну из них. Но для обычного автовладельца эта система интересна тем, что позволяет иметь некий ориентир по планам, базовую схему доработок, которая позволяет почти всегда остановиться на каком-то этапе и дальше не идти. Ведь чем глобальнее тюнинг, тем сложнее и дороже получаются доработки, а хоть всем водителям и хочется больше мощности, но нужно уметь вовремя останавливаться на достигнутом.
