«Медведка», бутылки и цепи. 7 примочек для грузовиков, о которых многие не слышали 09:21, 6 ноября 2020 Версия для печати

Недавно в Сеть попало несколько видео, снятых в так называемых ловушках для грузовиков с отказав­шими тормозами. Впечат­лившись этим эффектив­ным и полезным реше­нием, журналисты взялись изучать, какие ещё удивитель­ные гаджеты суще­ствуют в мире грузовиков.

Автоматические цепи противоскольжения

Цепи — отличное средство для повышения проходи­мости автомо­биля, особенно зимой. Только вешать их — сущее мучение: расправить, правильно устано­вить, чтобы они не съехали набок, всё затянуть, проехать, снова подтянуть ослабшие замки и провис­шие звенья… По себе знаем, что пока их натянешь, весь пере­мажешься и всё проклянёшь. А цепи на грузовые колёса вешать ещё муторнее, ведь они намного больше и тяжелее! Впрочем, под зимнюю езду для грузовиков и автобусов уже давно придумана альтер­натива этой каторге — автомати­ческие цепи противосколь­жения!

Устройство несложное: на ведущую ось ставятся два пневмо­цилиндра, которые после нажатия водителем кнопки прижи­мают к колёсам диск с десятком коротких цепей. Машина едет, колёса вращаются и крутят этот диск, за счёт чего цепи и забрасы­ваются под колёса, повышая «зацеп» шин примерно на 30–40%. Такие «роторные» цепи работают на скорости до 50 км/ч и призваны помогать на обледе­нелых подъёмах и дорогах.

«Медведка»

«Медведка» — это не только жутковатое насекомое или россий­ский ракетный противо­лодочный комплекс РПК-9, но и жаргон­ное название весьма необыч­ного привода колёс. По-научному он назы­вается привод Робсона (Robson drive) — это стальной зубчатый барабан на подъёмном механизме. Ставится на грузовики с задней двух- или трёхосной тележкой, где ведущим является только один мост: то есть с колёсной формулой 6х2 или 8х2. С помощью гидро- или пневмо­цилиндра «медведка» опуска­ется между колёс, плотно к ним прижима­ется, а дальше всё до гениаль­ности просто: ведущий мост крутит барабан, а тот уже крутит колёса неведущего моста, превращая схемы 6х2/8х2 в подобие 6х4/8х4.

Впрочем, из-за снега и льда на колёсах «медведка» может пробуксо­вывать, снижая крутящий момент от ведущего моста на ведомые колёса. Да и пользо­ваться ей постоянно нельзя, чтобы стальные «зубы» барабанов не погрызли покрышки. Но в качестве временной помощи грузовику на скользком подъёме, лесо­секе или строй­площадке это решение дешевле, легче и экономич­нее по топливу, чем ещё один полноценный ведущий мост.

«Медведки» популярны в Сканди­навии, поставить их можно почти на любой трак, а финская компания Sisu и вовсе пред­лагает «медведки» в виде заводского оснащения своих грузовиков. Кстати, привод Робсона часто исполь­зуется и на снего­болото­ходах, вроде россий­ского аппарата «Тром».

Портальный шнековый снегоочиститель

Уже совсем скоро нас ждут «дни жестянщика» и всем знакомые грузовики с «шапками» снега на фургонах и прицепах, откуда он будет щедро сыпаться на крыши легковых соседей по потоку. Впрочем, чистить после сильного снегопада здоровен­ную фуру — это не с «девяточки» снежок смахнуть. Например, у стан­дартного европей­ского 3-осного 13,6-метрового полу­прицепа площадь крыши около 33 квадратных метров! И снега, в зависи­мости от его толщины и конси­стенции, там может скопиться от нескольких сотен килограмм до нескольких тонн. А ведь бывают прицепы и сцепки ещё длиннее…

Чистить столько снега вручную долго и муторно. Поэтому придумали П-образ­ные стойки для грузовиков, на которых подвешен опуска­емый на тросе на крышу фургона или прицепа снежный отвал.

Но сгребаемый им снег падает чуть ли не под колёса, и перед заездом следующего грузовика рампу надо заново чистить. Поэтому канадцы пошли дальше и заменили снежный нож на приводимый электро­мотором шнеко­роторный очисти­тель, который выстрели­вает снег на 6 метров в сторону и не повреждает крышу прицепа. Устройство в 15 раз быстрее двух человек с лопатой: им на зачистку фуры надо примерно 30 минут, а такая машина справится за две.

Опрокидыватель для автосцепок

В мире грузоперевозок сыпучие грузы (от песка и щебня до древесной щепы и зерна) возят не только на самосвалах, но и на обычных грузовиках и полу­прицепах. Но как разгрузить такую технику, если у неё нет подъёмного кузова? Легко — надо поднять целиком грузовик или автопоезд и запрокинуть назад!

В Соединённых Штатах для разгрузки в бункеры или прямо на площадку применяют подъёмные рампы длиной до 30 метров: как раз под местные длиннющие авто­сцепки и грузовики. В зависи­мости от модели платформы поднимают грузовики и авто­поезда полной массой до 82 тонн, задирая их на угол до 63 градусов!

Водитель в процессе подъёма выходит из кабины, но можно пред­ставить, что это были бы за ощущения — как у космонавта на старте. Кстати, аналогичные платформы (только короче) применя­ются и в России. Например, на зерно­сортиро­вочных станциях.

Складной погрузчик «из коробки»

Перевозчики в Европе и Америке часто вешают на заднюю часть фургона или прицепа небольшой вилочный погрузчик и возят его с собой. Он пригодится для само­стоя­тельной погрузки или разгрузки там, где нет высоко­классных специ­алистов по разгрузке или грузового пандуса. Но весьма увеси­стый аппарат заметно удлиняет габариты грузовика, изрядно нагружает заднюю ось, а в непогоду его щедро поливает водой и завали­вает снегом. И не забываем про криминаль­ную состав­ляющую: его попросту могут украсть.

Поэтому произво­дители подъёмного оборудо­вания уже придумали вариант поинтерес­нее — вроде погрузчика, который целиком помещается в запира­емый ящик под прицепом!

Чтобы аппарат получился таким компактным, поставили складную грузовую стрелу и отказа­лись от водитель­ского места, заменив его дистанци­онным управле­нием. Зато погрузчик с трёх­цилиндровым 35-силь­ным дизелем разгоняется до 6 км/ч, развора­чи­вается почти на месте за счёт шарнирно-сочленённой рамы, имеет полный привод (в колёсах стоят гидро­моторы) и гидравли­ческие опоры. Сам погрузчик, в зависи­мости от модели, весит 1,5–1,8 тонны, а поднимает 1,5 или 2,1 тонны на высоту до 2,85 метра. Кстати, существует не только колёсный, но и гусеничный вариант.

Локомобиль

А вы знали, что грузовики могут ездить по железным дорогам? Специ­ализиро­ванные фирмы выпускают направ­ляющие стальные катки, которые опускаются на рельсы и не дают машине свалиться с путей. А количество вариантов испол­нения позволяет поставить на «железку» практически любой авто­мобиль — хоть пикап, хоть здоровен­ную фуру. Такую технику удобно использовать для ремонта и обслужи­вания железно­дорожных путей. Причём грузовик универсален: на рельсы он может заехать с любой стороны, а когда катки не нужны, они снима­ются и машина работает на других объектах.

А ещё грузовик может работать на железной дороге маневро­вым локо­мотивом, ведь коэффи­циент сцепле­ния резино­вого колеса с рельсами в несколько раз выше, чем у стальных колёс. И самым известным локомо­билем в мире считается вездеход Mercedes-Benz Unimog, который за счёт полного привода и мостов с порталь­ными редукторами может тащить железно­дорожный состав массой до 1000 тонн! Правда, ценник на такой локо­мобиль получается заоблачный и может исчисляться сотнями тысяч евро.

Бутылки на колёсах

Самое крутое и «высокотехнологичное» решение для грузо­виков мы оставили напоследок. Встречали зимой грузовики, у которых на колёса прицепов надеты разно­цветные пластико­вые бутылки, выступающие за боковины? Выглядит странно, но на деле это простейший самодель­ный индикатор того, что колёса… крутятся!

А чего бы им не крутиться, спрашивается? Причин может быть несколько. Так, после долгой стоянки или ночёвки на морозе тормозные колодки стояноч­ного тормоза прицепа могут элемен­тарно примёрзнуть. Когда под колёсами снег, лёд или мёрзлый асфальт, грузовик даже не почув­ствует, что колесо идёт юзом. В зеркало это можно не увидеть, а вот крутящи­еся бутылки куда заметнее.

Точно так же зимой на ходу по скорости вращения бутылок можно понять, не подклини­вают ли (износ, забились грязью) механизмы подвода колодок, из-за чего после торможения колодки не отходят до конца, греются и замедляют колесо.

Ну а если на ходу бутылка вдруг вообще остано­вилась, то это «привет» от энерго­аккуму­лятора, который работает и как стояночный, и как аварийный тормоз. Как только «энергач» теряет воздух из-за утечек (например, обрыв пневмо­шланга снаружи или рабочей мембраны внутри), стоящая в нём мощнейшая разжимная пружина начинает прижимать колодки к тормозам, вплоть до полной блокировки колеса. И вот такая водитель­ская хитрость поможет это вовремя заметить.

завел авту за колесо. появились вопросы:)

тазик 10.
от нечего делать (а как иначе:)) провел эксперимент.
вывесил одно колесо,
намотал полтора оборота ленты капроновой на покрышку
включил зажигание
заднюю передачу
и потянул за ленту (точнее за полешко к ленте привязаное).

завелась. усилие на ленте вполне умеренное.
т.е. стартер мне в принципе больше не нужен.:) (а то стал барахлить чтото невпопад).

однако задумался. а не нужен ли мне капремонт?!
все таки 3.5 задняя, да главная пара 3.7/2 (с учетом дифа) — момент в 6.5 раз больше чем на кривом стартере (если б он был).
а по усилию както этого не ощутил.

померял компрессию — 11..11.5 гдето.

расширил экспериментальную базу машинка посвежее и 16клапанов.

на задней прокрутить нормально не удалось. машинка норовит упасть с подкатного домкрата. т.е. с компрессией у меня все-таки проблемы:(.

зато опробовал вариант запуска на передачах переднего хода с вывернутыми колесами:
на 2ой — не получилось нормально дернуть. стропа проскальзывала (стропа не та что в прошлый раз). потому сложно сказать, получилось бы завести или нет.
на 3ей-запустилась без проблем.
на 4ой-тоже.

пожалуй удобнее на 3ей. чуть больше усилие, но както увереннее пускается.

вообщем резюме:
как говорится в каждой шутке есть доля шутки:)
если у вас сдох стартер, а толкнуть авту нет возможности, но есть домкрат и буксирная стропа (веревка не подойдет)-то запустить исправный впрысковый тазик летом никаких проблем нет.
-поднимаем на домкрат одно переднее колесо.
-подкладываем чтонить чтоб авто не укатилось.
-выкручиваем руль в сторону, так чтоб можно было намотать стропу и дернуть ее, вращая колесо вперед.
-зажигание +3ю или 4ую передачу.
-дергаем.

лучше конечно иметь помошника сидящего в машине. и для безопасности и вообще-сцеплением-газом поработать если что.

Как можно открутить прикипевший болт на колесе

Полным ходом идёт замена летних шин на зимние. Болты могут прикипеть или во время предыдущей замены колёс болты были очень затянуты.

Многие водители от нехватки сил не могут открутить болты с колёс.

Болты бывают прикручены так, что их не открутить даже при помощи рычага в виде длинной трубы.

Существует несколько способов откручивания прикипевших болтов.

Откручивание прикипевшего болта.

Для откручивания болтов необходимо заранее приобрести крестообразный ключ и всё время возить его в багажнике.

При помощи такого ключа на болт будет создаваться большее усилие, чем при помощи простого балонника. Крестообразный ключ можно крутить двумя руками.

Баллонный ключ, который входит в комплектацию автомобиля не поможет.

Помимо крестообразного ключа в багажник автомобиля надо положить небольшую трубу, длиной около полуметра.

Перед снятием колеса надо машину поставить на ручник и на передачу, под колёса что-нибудь положить. Принимая такие меры, машина не покатиться во время во время откручивания болтов.

Перед откручиванием над она болты побрызгать смазкой WD-40 и подождать около 10 минут, а потом уже начинать откручивать болты. Это значительно упростит задачу по откручиванию болтов.

Во время откручивания болтов надо с одной стороны придерживать ключ, а с другой стороны наносить удары чем-нибудь тяжёлым, например, молотком или камнем. В подавляющем большинстве случаев это помогает.

Если болт не поддаётся, то надо на ключ поставить рычаг (трубу) и попрыгать. Болт обязательно открутится.

Если болт прикипел и не откручивается не надо отчаиваться. Всегда найдутся простые способы откручивания прикипевших болтов.

Ставьте лайк (палец вверх) и подписывайтесь на канал. На нашем канале Вы всё время найдёте интересные статьи.

Как завести автомобиль в одиночку с помощью троса, если сел аккумулятор

Недавно мы выясняли, как завести автомобиль с разрядившимся аккумулятором с толкача или буксира. Но возможен более сложный вариант ситуации, когда аккумулятор сел, а помочь водителю некому – вокруг нет ни машин, ни других людей. На этот крайний случай есть еще один вариант: можно завести автомобиль в одиночку, имея лишь трос и домкрат. Давайте разберемся, как это сделать.

Как и в случае с запуском мотора с толкача, этот метод имеет ограничения. Прежде всего, он подходит только для автомобилей с ручной коробкой передач – машину с автоматической трансмиссией так завести не удастся. Кроме того, автомобиль должен быть механически исправен и оснащен аккумулятором, имеющим хоть какие-то остатки заряда. Глубоко разряженный аккумулятор, не способный зажечь даже лампы на приборной панели, может поставить крест на любых попытках запуска мотора. Еще одно важное, но несложное условие безопасного пуска – это свободный дифференциал на ведущей оси автомобиля. Самоблокирующийся или просто заваренный дифференциал – это абсолютное противопоказание для запуска мотора с помощью троса. Однако практически на всех серийных автомобилях дифференциал свободный, так что здесь трудностей возникнуть не должно.

Некоторые сложности могут быть связаны с пуском мотора полноприводных автомобилей. Для переднеприводных и заднеприводных машин метод подходит универсально, а вот в случае с полным приводом нужно знать его тип. К примеру, на большинстве современных полноприводных кроссоверов базовый привод – передний, а задний подключается муфтой, так что заводить мотор нужно так же, как на переднеприводной машине. Однако возможны и другие варианты.

Идеальный набор для пуска – это плоский буксировочный трос длиной минимум в 2-3 метра, хороший домкрат и исправный ручник. На практике подойдет любая веревка и тот домкрат, что есть в наличии. Исправный стояночный тормоз тоже очень желателен, но если он не работает или запускать придется заднеприводный автомобиль, то для безопасности нужно обязательно подложить под колеса противооткатные упоры или подручные материалы вроде кирпичей.

Стоит отметить, что запуск мотора с помощью троса можно отнести к крайним мерам: использовать этот метод стоит только в ситуации, когда помощи извне ждать не приходится. Соблюдение мер предосторожности здесь очень важно: все манипуляции водитель производит в одиночку, а ошибка может привести к травмам или повреждению автомобиля.

Прежде всего нужно зафиксировать автомобиль с помощью ручника или противооткатных упоров на горизонтальной поверхности – пытаться завести его на уклоне опасно и недопустимо. Если завести нужно переднеприводную машину, то стоит предварительно выкрутить руль до упора в любую сторону для облегчения работы. Затем надо с помощью домкрата поднять автомобиль, вывесив одно из колес ведущей оси. У переднеприводного автомобиля это должно быть колесо, повернутое наружу. Убедитесь в безопасности: домкрат должен надежно держать поднятую машину. Если вы пытаетесь завести карбюраторный автомобиль, то можно на всякий случай подкачать топливо в систему рычажком подкачки на бензонасосе. Затем нужно включить зажигание и повышенную передачу – третью или четвертую. После этого можно приступать к запуску мотора.

Для этого надо намотать на вывешенное колесо трос – так, чтобы при вытягивании троса колесо вращалось «вперед», так же, как оно крутится при обычном движении машины. Не нужно завязывать или как-то еще фиксировать трос на колесе – он должен быть просто плотно намотан на него. Затем нужно резким и энергичным движением потянуть трос, раскрутив вывешенное колесо. Вращение колеса фактически имитирует пуск с толкача – только вместо того, чтобы толкать весь автомобиль, вы раскручиваете колесо вручную. Об удачном пуске мотора сигнализирует вывешенное колесо: оно начнет быстро вращаться соответственно включенной передаче. Сразу после пуска мотора нужно выжать сцепление и выключить передачу. После этого можно опускать вывешенное колесо, дать мотору поработать на холостых оборотах и ехать за новым аккумулятором.