Замена цепи ГРМ Audi A8

Владелец автомобиля Audi A8 обратился к нам с жалобами на затруднённый запуск двигателя. Автомобили такого класса очень ответственны и понимают, что не имеют права подводить своих владельцев, поэтому как только в них начинают появляться неисправности, которые потом могут привести к тому, что автомобиль внезапно не сможет исполнить свои обязанности на высшем уровне, они тут же дают об этом знать. В нашем случае автомобиль воззвал о внимании тем, что стал с трудом запускаться и периодически то вешать, то гасить “Чек” (индикатор Check Engine). Также пропала былая динамика.

Владелец не стал дожидаться последствий и привёз авто к нам на диагностику. Вооружившись диагностическим оборудованием, мы установили, что эта Audi A8 нуждается в замене цепи ГРМ. Получив согласие владельца, мы принялись за работу.

• Автомобиль: Audi A8
• Год выпуска: 2010
• Модельный год: 2010
• Двигатель: CDRA (4163 куб. см., 372 л.с.)
• Коробка передач: MXR.
• Наличие Quattro: да.
• Пробег: 109 000 километров.

Известно, что на этих моторах для такой операции, как замена цепи ГРМ Audi A8 требуется сначала снять двигатель. Да-да, отсоединить двигатель с коробкой от автомобиля, после чего спустить двигатель на стол (позаботившись о том, чтоб не замять нежный поддон) и отсоединить коробку от двигателя. Браться за такую работу можно только имея соответствующие навыки и опыт, так как любое нарушение технологии или недочёт в проведённой работе выяснятся не раньше, чем двигатель с КПП будут собраны и установлены обратно в автомобиль. Соответственно, если после инсталляции силовой установки механик вдруг вспомнит, что он забыл протянуть пару болтиков, придётся начинать всё сначала. Процедура снятия-установки ДВС с заменой цепи ГРМ занимает у нас два полных рабочих дня, поэтому ошибка в технологии страшна не столько тем, что мы заново будет снимать двигатель и разбирать механизм ГРМ, а тем, что мы будем вынуждены задержать выдачу автомобиля на два дня. Наши клиенты ценят своё время и точно его рассчитывают, поэтому подводить их мы не имеем права!

Собираем в кулак всю свою аккуратность, глубокий вдох, засекаем время, и вперёд!

Осматриваем автомобиль на подъёмнике

Посмотрим глазами механика с первого фото.

Вид на Audi A8 снизу

Справа передний бампер. Видим поддон ДВС и коробки, рулевую рейку, стабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы снять двигатель, всё это нужно разобрать. А потом собрать, соблюдая последовательность сборки и не забывая, что каждый из этих болтов должен быть закручен соответствующим моментом. Сливаем антифриз, рассоединяем шланги системы охлаждения, и начинаем разбирать нашу Audi A8, чтобы добраться до двигателя.

Прошло 5 часов… Двигатель вместе с коробкой передач покинули корпус Audi A8 и были аккуратно положены на монтажную тележку.

Двигатель Audi A8

Внушительно, согласитесь? Обойдём вокруг и полюбуемся.

Двигатель и коробка передач Audi A8

Двигатель и КПП Audi A8

Двигатель и коробка передач Audi A8

Цепь ГРМ на автомобиле Audi A8 находится сзади, между двигателем и коробкой, поэтому далее нам нужно их рассоединить. Достаём инструменты и приступаем.

Расстыковка ДВС и КПП

Отсоединяем коробку от двигателя

Раскрутив необходимые для рассоединения болты мы почти готовы отстыковать КПП от двигателя. Однако, в настоящее время агрегаты находятся на одном столе, а нам из них нужен только двигатель. Разъединять силовой агрегат нужно очень аккуратно, поэтому мы решили воспользоваться двумя лебёдками — настоящей и импровизированной.

Отсоединяем коробку от двигателя

Готовим инструмент и проводим финальные замеры. Очень скоро две половины силового агрегата будут находиться на отдельных столах.

Последние приготовления+ Работа почти что хирургическая

Слабый щелчок — и готово. Теперь вместо одного силового агрегата у нас отдельно двигатель и коробка! На персональной подкатной тележке бережно катим КПП в укромное место.

Коробка передач Auda A8

Теперь пришло время взглянуть на состояние маховика и всего, что было скрыто от нас коробкой. Понятное дело, что мы видим это не первый раз, но каждая Audi A8 не похожа на любую другую Audi A8. Этим объясняются завороженные лица механиков на фото ниже.

Тааак, что тут у нас

Вам наверняка тоже хочется увидеть то, что в этот момент видели они. Вообще-то, это довольно интимное фото, но мы готовы показать его нашим читателям. Для придания снимку элегантности мы сняли крышку ГРМ, обнажив фазорегуляторы.

Двигатель Audi A8 со стороны цепи ГРМ

Делаем пометки на маховике, чтобы потом правильно поставить его обратно.

Помечаем маховик

Снимаем маховик и вторую крышку ГРМ. Также помечаем шкив коленчатого вала.

Двигатель Audi A8 без маховика

Снимаем последнюю крышку, и видим механизм газораспределения во всей красе.

Механизм газораспределения Audi A8

Картина, прекрасная во своей сложности! Надеемся, никто не будет спорить, что это очень и очень красиво. Завораживающее зрелище! Кто бы что не говорил, а именно благодаря таким видам можно посвятить свою жизнь карьере автослесаря. Заметьте, что все пластмассовые элементы заводских натяжителей одного (коричневого) цвета. Несмотря на то что статья называется “Замена цепи ГРМ Audi A8”, видим, что цепей там целых четыре!

Цепи ГРМ Audi A8

Утолив жажду просмотров, распаковываем запчасти и приступаем к замене. По технологии полагается менять сами цепи, звёздочки, прокладки, натяжители и все крепёжные болты.

Не будем утомлять вас выставлением меток, технологиями, специнструментом и прочими техническими подробностями. Для нас это — достаточно привычная операция и мы не видим в ней ничего сверхъестественного. Покажем лучше двигатель спустя несколько часов. Пластмасса заменённых деталей имеет уже другой цвет, поэтому легко сразу понять, что было заменено, а что нет. По этой же причине отличаются фактура болтов и цвет прокладок. Новая цепь также отличается по цвету.

Новые детали цепи ГРМ

Устанавливаем обратно все крышки, подкатываем коробку и собираем в обратном порядке. Перед тем, как захлопнуть капот и отдать эту удивительную машину владельцу, делаем прощальный снимок.

Audi A8 готова к выдаче

Затраты времени составили 23 часа. Итоговая сумма (работы и запчасти): 148 725 рублей.

AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

Замена цепей ГРМ CDRA

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение alexblack » Чт дек 21, 2017 12:47 pm

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение иоан 350 » Чт дек 21, 2017 1:25 pm

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение cnikolay » Пт дек 22, 2017 8:18 pm

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение alexblack » Пт янв 05, 2018 7:34 pm

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение kakawyn » Пн янв 08, 2018 12:07 pm

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение Aleks+VB » Вс сен 23, 2018 5:06 pm

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение CHAos » Пн сен 24, 2018 10:39 pm

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение Aleks+VB » Вт сен 25, 2018 9:15 am

Замена цепей ГРМ CDRA

Сообщение bimmer » Вт сен 25, 2018 2:25 pm

аналогично при заводке гремит, пробег 120. на дилере сказали цепи рано менять.

причём заметил что на старом масле заводится идеально, но свежем треск есть.

Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 TDI (CLHB) Common Rail

Отчет о замене ремня ГРМ двигателя 1.6 TDI– CR, 2015 (CLHB), 66 квт/ 90л.с.

Рассмотрим порядок замены ГРМ более новых двигателей семейства Common Rail (1.6 и 2.0 литра, 4 кл/цил, турбина, сажевый фильтр).

Фото на телефон, за качество сильно не пинайте.

Пробег нашего авто = 211 т.км., недавно приобретен в Польше (208.450 км.).
При утреннем старте есть шаркающий звук от вращающихся деталей, который с прогревом мотора исчезает.
Принято решение обслужить ГРМ перед дальней поездкой, пока тепло и очень хочется на море…

Основная последовательность работ подходит для двигателей: CLHA, CLHB, CRKA, CRKB, CRBC, CRVA.

Эти двигатели ставятся на:
VW Golf 7 (код модели: 5G1, BA5) 2015 — 2017
VW Golf Sportsvan (код модели: AM1) 2014 — 2018
VW Touran 2 (код модели: 5T1) 2016 —
Skoda Octavia 3 A7 (код модели: 5E) 2012 —
Audi A3 (код модели: 8V) 2013 — 2016
SEAT Leon 3 (код модели: 5F) 2015 — 2018
SEAT Ateca (код модели: KH7) 2017 — и др.

Нормы пробега для ГРМ этих моторов :

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ :

Установить авто на смотровую яму как можно ближе к краю правым передним колесом, чтобы обеспечить себе удобный доступ к шкивам и агрегатам.

Работы по замене и регулировке зубчатого ремня производятся только при остывшем двигателе.
Соблюдайте правила техники безопасности !

1.Поднимите переднее правое колесо и поставьте его на стойку безопасности .
2. Снять :
— нижнюю защиту мотора
— правое переднее колесо
— подкрылок
— поддомкратить двигатель снизу с легким упором ( 2-3 см)

Дальнейшие работы по разборке двигателя мало отличаются от более поздних моделей моторов 2.0 л. CR, 2008-2012 (серии CAA, CBA, CBB, CBD, CAG, CAH, CAY, CCH и др.).

— Быстросъемные соединения топливопроводов. Для этого сначала нажать муфту шланга вниз -стрелка A-, затем одновременно сжать фиксаторы -стрелки B — и потянуть на себя.

Совет: Оба топливопровода пережать зажимами с фиксацией, чтобы не завоздушить топливную систему.
В этом случае отпадает необходимость прокачки топливной системы вагкомом после сборки авто.

— топливный фильтр (шланги не отсоединять )

— расширительный бачок ( шланги на отсоединять)

— Ослабить 4 болтика под звездочку торкс на демпфере коленвала (не откручивать полностью)

— снять ручейковый ремень навесных агрегатов . Используйте фиксатор натяжителя.
Направление вращения ремня пометить мелом.

— вращая коленвал за болт, установить распредвал в положение „ВМТ“.
Отметка на демпфере должна совпасть с указателем «ОТ» — стрелка на нижней крышке ремня ГРМ

— после выставления ВМТ снять демпфер (открутить 4 болтика под звездочку торкс) . Центральный болт КВ – НЕ ОТКРУЧИВАТЬ.
При необходимости полить WD-40 и обстучать резиновым молотком.

Теперь поговорим об отличиях в проведении дальнейших работ с 1 генерацией моторов CR, 2008-20012.

4. Раскрыть теплозащитный экран -1-. Отсоединить электрический разъём -4-.
Выкрутить винт -3-, снять датчик разности давлений -G505- с кронштейна.

5. Выкрутить винт -стрелка- из крышки ремня ГРМ
Освободить магистраль -B- из держателя и отвести в сторону вместе с датчиком разности давлений -G505-.

6. Вывернуть датчик температуры ОГ 3 -G495- поз. В на картинке

7.Снять правую опору двигателя и кронштейн на который она опирается.
Приподнимать мотор домкратом до нужной высоты, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления.

8. Снять верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.
Для этого разблокировать фиксаторы — стрелки и потянуть на себя.

9. Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня.

СНЯТИЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ С РАСПРЕДВАЛА

Необходимые специальные приспособления :

— Блокиратор коленвала -T10490- W00-11055

Предупреждение ! Осторожно!
Опасность разрушения клапанов и поршней при перескакивании зубчатого ремня.
Вращать коленчатый вал только в направлении вращения двигателя.

10. Вращая коленвал за центральный болт КВ, установить распредвал в положение „ВМТ“.

Для этого ориентироваться на поводки шестерни распредвала и шестерни ТНВД ( см. цифры 1 и 2 на рисунках)

11 Застопорить шестерню распредвала и шестерню ТНВД с помощью фиксатора-3359- ( сверло 6 мм) . Фиксатор = 2 шт.

12. Зафиксировать зубчатый шкив коленвала блокиратором коленвала -T10490-.
Штифты блокиратора коленвала -T10490- должны войти в резьбовые отверстия зубчатого шкива.
Фиксатор блокиратора коленвала -T10490- должен войти в отверстие крышки коленвала.

13. После фиксации всех валов ослабляем болты крепления на шестерне РВ и ТНВД используя контропоры .
Гайку ТНВД ослабить примерно на 90°.
Болт шестерни РВ ослабить на 1-2 оборота, винт открутить, но не снимать.

Предупреждение: фиксаторы не использовать как контропору.

14.Открутить и снять паразитные ролики.
Ослабить натяжной ролик ГРМ, отвести его против часовой стрелки и закрутить гайку от руки.

15. Снять зубчатый ремень с шкивов двигателя и снять натяжной ролик ГРМ.

Такой порядок действий предписан изготовителем автомобиля .

Но жизнь вносит свои коррективы и их надо оперативно решать .
На этапе выполнения работ п.12 меня постигла неудача, т.к фиксатора КВ — T10490- у меня небыло .
Близлежащие коллеги по цеху тоже не имели в наличии такой приблуды.

Изучив конструкцию фиксации было принято решение использовать гребенки от старых PD – моторов 1.9л. и 2.0л.
Примерку проводил до ослабления и снятия ремня ГРМ.

ИТОГ: для данной операции лучше подходит гребенка с 2.0 л. PD двигателя .

Она хоть и немного больше радиусом, но почти не болтается на шестерне КВ, как от 1.9л.
Профиль зуба более подходящий.
Одевать в пазы шестерни нужно сверху, а не в торец, как было раньше.

Метки на шестерне КВ отсутствуют, поэтому временно прикладываем демпфер на свое место и совмещаем с меткой ОТ на крышке.

В этом положении КВ снимаем демпфер.
Вставляем гребенку и отмечаем маркером подходящий зуб на гребенке и ответную впадину на шестерне.
Подходящий зуб – это тот, который легко и удобно контролировать при установке ГРМ и сборке мотора.
Этот зуб может быть любой .

Мне удобно было сделать так, как на фото .

Нагрузка на эту фиксацию минимальная, поэтому сдвига быть не должно.

Приспособившись к действительности продолжаем работы….

16. Приступаем к снятию помпы.
Она с электроклапаном контура ОЖ головки блока цилиндров -N489-.

Снимаем фишку с электроклапана ( нужен г-обраный крючок).
Выводим штекер клапана через внутреннюю защитку вниз к помпе .

Ставим под машину емкость для сбора тосола и откручиваем 3 болта крепления.
Сливаем тосол и зачищаем посадочное место на блоке от ржавчины.

Номер оригинальной помпы можно увидеть здесь

17. Установку помпы проводим в обратной последовательности.
При этом учитывать:
— винты крепления помпы после снятия заменить. Затягивать = 20 Нм +45°.
— прокладку помпы смазать тосолом

УСТАНОВКА (РЕГУЛИРОВКА) РЕМНЯ ГРМ.

Посмотрите отличия компоновки ремня ГРМ моторов Common Rail 1.6 / 2.0 л. TDI первой и второй генерации (фото из интернета) .

18. Детали и узлы зубчатого ремня ГРМ :

1. Болт -после снятия заменить, выкручивать и затягивать с помощью упора -3415-, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо .
Затяжка = 180 Нм и довернуть на 135° (доворачивать можно в 2 этапа, напр., 90° + 45°)
2. Зубчатый шкив КВ — на поверхностях прилегания не должно быть масла, монтаж возможен только в одном положении
3. Гайка = 20 Нм
4. Ролик успокоителя
5. Гайка — после снятия заменить, = 20 Нм +45°
6. Натяжной ролик
7. Зубчатый ремень — перед снятием пометить направление хода ремня мелом, проверить на степень износа
8. Болт — при ослаблении и затяжке использовать упор -T10172- с адаптерами -T10172/11-.
Дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо, = 100 Нм
9 — Стопорный болт = 9 Нм
10. Зубчатый шкив распределительного вала, на поверхностях прилегания не должно быть масла
11. Поводок распредвала
12. Болт = 20 Нм
13. Ролик успокоителя
14. Топливный насос высокого давления (ТНВД)
15. Ступица ТНВД ,на поверхностях прилегания не должно быть масла
16. Зубчатый шкив ТНВД, на поверхностях прилегания не должно быть масла
17. Гайка, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо
18. Уплотнительное кольцо, после снятия заменить, смазать охлаждающей жидкостью
19. Насос системы охлаждения
20. Болт

19. Устанавливаются различные варианты натяжных роликов -А или В-.
Отличительный признак — регулировочный эксцентрик -1-

В случае установки натяжного ролика -В- ослабление осуществляется при помощи съёмника -T10265-, для натяжения использовать угловой шестигранник на 6 мм -T10264-.
В остальном порядок действий идентичен.

20. Установить натяжной ролик, выступ натяжного ролика -стрелка- должен входить в отлитое углубление головки блока цилиндров.
Отвести ролик натяжителя как показано на фото выше и зафиксировать его гайкой от руки.

21. Проверить фиксацию стопорами всех шкивов (3 шт) и свободное вращение шестерни ТНВД и КВ без болтанки

22. Повернуть зубчатый шкив распредвала и зубчатый шкив ТНВД в пазах по часовой стрелке до упора.

23. Установить зубчатый ремень в следующей последовательности:

1 — зубчатый шкив коленвала
2 — натяжной ролик
3 — зубчатый шкив распределительного вала
4 — зубчатый шкив ТНВД
5 — зубчатый шкив насоса системы охлаждения
6- установить паразитные ролики на свои места, затянув гайки крепления от руки.

23. Натянуть ремень ГРМ натяжным роликом.
С помощью углового шестигранника -T10264- повернуть эксцентрик натяжного ролика по часовой стрелке так, чтобы указатель -2- оказался по центру опорной пластины.
Гайка -1- не должна поворачиваться вместе с ним.

– Удерживать натяжной ролик в этом положении и затянуть гайку.

24. Проверить :
— находится ли ещё стопорный винт -1- между серединой овального отверстия нижним упором -2-.

— убедиться, что метка на зубчатом шкиве насоса высокого давления не совпадает с фиксатором.

При необходимости подкорректировать положение шестерней РВ и ТНВД.

25. Затянуть болты РВ и ТНВД .

При этом учитывать:

-Вставить контропору -T10172- с адаптерами -T10172/11- в зубчатый шкив распредвала, как показано на рисунке.

– Нажать на контропору в направлении против часовой стрелки -стрелка- и держать с натягом.
В этом положении притянуть болт -1- зубчатого шкива распределительного вала и гайку -2- зубчатого шкива ТНВД моментом 10 Нм.

26. Снять все фиксаторы, провернуть КВ на 2- 4 оборота за центральный болт КВ.

27. Повторно проверить возможность установки фиксаторов на свои места .

— затянуть все болты валов и роликов рабочим моментом!

ВАЖНО !
При затяжке болтов использовать контропоры.
Крутящий момент ни в коем случае не должен переноситься на соответствующий фиксатор, т.к могут быть повреждены »поводки“.
При определённых условиях их поломку не видно, а это может вызвать повреждения двигателя.

28. Собрать двигатель в обратном порядке.

29. Залить охлаждающую жидкость.
Совет: при заливке не торопиться, дать время воздуху покинуть внутренности двигателя (30-40 мин.).
Это время ожидания используйте для сборки правой передней колесной арки.

30. Если вы не использовали совет из пункта 3 в начале темы, тогда подключите вагком и прокачайте топливную систему для удаления из нее воздуха.

31. Завести двигатель, оценить акустические шумы, проверить уровни жидкостей.

32. Провести компьютерную диагностику авто, стереть/ обновить сервисные интервалы обслуживания.

Машина готова к поездке . Работает отлично. Поездка на море не сорвалась и это радует.

Запчасти для обслуживания ГРМ двигателя CLHB .

Работа сделана, авто уехало и теперь спокойно можно обсудить запчасти, которые нам потребуются для выполнения работ.

Важно:
Все запчасти для замены ГРМ должны подбираться по VIN-коду автомобиля ( номеру кузова).
Не нарушайте это правило и не будет беготни, замены похожих деталей на нужные во время проведения работ, нервной обстановки и т.д.

1.Основной комплект ГРМ для нашего авто выглядит так,

2.Насос охлаждающей жидкости (помпа) с клапаном контура ОЖ головки блока цилиндров -N489-,

3.Натяжное устройство поликлинового ремня,

Не всегда при обслуживании поликлинового ремня нужно менять натяжное устройство в сборе.
Как правило выходит из строя ролик, который грохочет на холодную и торохтит на горячую.
Проблема в том, что отдельно ролик в запчасти не поставляется.

Перелопатив кучу информации выход из этой ситуации найден :

1. Бюджетный середнячок

2. Здесь уже качество получше и цена немного больше

3. Еще чуть дороже заплатив мы получаем ролик от Мерседес, с которого нужно снять болт и две шайбы, а сам ролик становиться в наше устройство на 100%.

Другие запчасти для обслуживания этого автомобиля нам не понадобились, но это не значит, что у вас будет такая же ситуация.

На этом все.
Желаю всем грамотного и своевременного обслуживания!

Конструктивная критика, замечания, дополнения принимаются.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.