Надо ли менять цепь ГРМ на AUDI?

Если сильно упрощать, в двигателе есть несколько подвижных валов, вращение которых необходимо синхронизировать. Связать их между собой можно шестернями, зубчатым ремнём или цепью. У каждого варианта свои плюсы и свои минусы.

+ дешевле в производстве и обслуживании;

+ проще (и дешевле) в замене;

— больший размер механизма;

— более частый выход из строя (обрыв).

У цепного привода другая картина:

+ длительный срок службы;

+ не требует обслуживания (в теории);

+ компактный размер всего механизма;

+ готов работать с большими нагрузками.

К минусам можно отнести:

Пока что перевес в пользу цепного привода, им оснащены около 70% всех новых легковых автомобилей (источник — iwis).

Это всё теория, а на практике существуют и зубчатые ремни, которые спокойно «ходят» по 300 000 км, и «вечные» цепи, которые растягиваются за первые же 100 000 км.

Почему растягивается цепь?

На самом деле она, конечно, вовсе не растягивается в буквальном смысле. Цепь состоит из некоторого количества компонентов:

Так как все они подвижны, в местах трения неизбежно происходит износ. И там, где изначально всё было плотно, появляются зазоры. Вот за их счёт общая длина цепи, изначально фиксированная, может увеличиваться. И наоборот – сокращаться:-)

Так нужно ли менять цепь ГРМ?

Рекомендуемый интервал смены, который можно обнаружить в мануалах к тому или иному автомобилю, продиктован с учётом интересов маркетинга, к сожалению. Если этот интервал вообще указан, а то ведь некоторые до сих пор практикуют «на срок службы агрегата». Ну, а как показывает многолетняя практика, нет вечных цепей, и чем сложнее и мощнее мотор, тем больше нагружена цепь, тем интенсивнее она изнашивается.

Что влияет на ресурс цепного привода?

Как и на прочие элементы мотора – условия эксплуатации. Езда в пробках, или межгород, или количество холодных пусков на 100 запусков мотора, но в большей степени – качество масла и периодичность его смены.

Когда необходимо менять цепь?

— при появлении постороннего шума в районе механизма привода ГРМ;

— падение мощности, появление ошибок, связанных с фазами ГРМ;

— когда толкатель натяжителя полностью выдвинут.

В некоторых моторах есть возможность контролировать последний пункт. Например, в 1.8/2.0, устанавливаемых на большинство моделей VAG, есть специальное контрольное окно:

Именно за ним находится натяжитель основной цепи, и по количеству видимых рисок можно оценить степень растяжения:

Некоторые специалисты практикуют диагностику с помощью компьютера, но её точность далека от идеала, к сожалению.

Так когда же менять цепь? Если отталкиваться от многолетней повседневной практики механиков всех СТО сети ЕвроАвто, оптимальный срок – раз в 100 000 км. Безусловно, находятся экземпляры, которые проезжают в два, а то и в три раза больше — и без каких-либо последствий или даже тревожных симптомов. Но статистика – не в их пользу. И сегодня есть хорошее тому подтверждение: в работе автомобиль Audi A4, с пробегом почти 100 000 км, владельца которого ничего не тревожит, но он сторонник профилактических работ и заказал замену цепи, «не дожидаясь перитонита». Проведём операцию и всё покажем, причём в режиме видео — для наглядности:-)

Как заменить цепь ГРМ на моторе 2.0 TFSI?

Обычно я стараюсь составлять весьма подробные инструкции, по которым, при наличии времени, инструмента и рук, растущих именно оттуда, откуда было предусмотрено создателем, можно произвести самостоятельный ремонт. И цель, которую лично я ставлю при создании этих инструкций, не столько в том, чтобы оказать информационную поддержку (в конце концов – ничего нового я не напишу), сколько помочь владельцу автомобиля реально оценить свои силы и возможности и убедить-таки его довериться профессионалам. В вопросе замены цепи я вам такого выбора не предложу. Без сомнений, подобные работы должны проводить только опытные механики! Потому буду краток и постараюсь только накидать несколько аргументов в поддержку своей позиции:-)

Во-первых, для проведения этой работы требуется набор специальных фиксаторов и инструмента:

Например, только для откручивания и последующего затягивания центрального болта необходимо удерживать шкив:

И сделать это можно только с помощью специального же фиксатора:

Во-вторых, в моторе много хитростей, которые надо знать. Например, некоторые болты имеют левую резьбу:

Необходим доступ к подробнейшему мануалу, ибо невозможно знать назубок все моменты и всю последовательность работ:

Но любой мануал – это всего лишь инструкция по тому или иному обслуживанию, он не учит смотреть по сторонам и оценивать состояние того, что трогают руки и видят глаза. Вот вам пример неисправностей, очень характерных для моторов этого поколения:

Знатоки сразу видят, что отсутствует сетка на обратном клапане в опорном кронштейне, а вы бы это определили, не будь «место интереса» обозначено красным кружком? Вот так тут должно быть:

И хорошо, если выпавшую сетку удастся быстро найти:

А если нет? Вы знаете, что в таком случае необходимо делать.

Меток, позволяющих выставить ВМТ (верхняя мёртвая точка), как таковых нет. Есть на шкиве, но и только. А саму ВМТ необходимо выставлять по микрометру:

Шестерни на распредвалах тоже фиксируются специальными приспособами:

Напоминаю: пробег всего 100 000 км, никаких тревожных симптомов. Снимаем цепь и сравниваем с новой:

В современных моторах для получения оптимальных характеристик синхронизация валов важна как никогда, и каждый миллиметр увеличения длины цепи ухудшает конечные результаты.

Да, VAG упорно пытается увеличить ресурс и надёжность цепей (вместо того, чтобы снизить рекомендованный срок замены), меняя поставщиков и внося изменения в конструкцию самой цепи:

Но пока что результат прежний.

Что скажете, можно ещё носить такой?:-)

Вот вам ещё, оцените состояние шестерни:

Кстати, эта шестерня – ещё один повод обращаться к специалистам. Дело в том, что она не садится НА коленчатый вал, а прижимается к нему центральным болтом. Но в процессе монтажа велик риск, что прижим ослабнет и произойдёт перескок цепи, а о последствиях лучше и не говорить. Это дорого:-)

К вопросу о синхронизации валов при сборке:

Надо постараться собрать всё правильно с первого раза:-)

Не буду больше утомлять вас текстом, а предлагаю посмотреть видео на тему «замена цепи ГРМ на AUDI A4».

Замена цепи ГРМ Ауди а6 2.0 tfsi

Подробное описание работ по замене цепного привода ГРМ на автомобиле Ауди а6 с7 2.0 tfsi. Замена производилась на пробеге 175 891 км. Плунжер натяжителя показал 6 канавок, что согласно TPI является условием для ремонта. Фото и описание в данном отчете

Замена цепи ГРМ на автомобилях Ауди А6 с двигателями объемом 2.0 — 1.8 TFSI, согласно технического регламента производителя не требуется. Но это в теории или для рекламных буклетов. На практике цепной механизм требует обслуживания, что подтверждается официальными TPI, в которых указано при достижении какого растяжения требуется замена.

Диагностика растяжения цепи проводится с помощью специально предусмотренного смотрового окошка. Через него можно увидеть состояние плунжера натяжителя и посчитать количество показавшихся канавок. При этом двигатель нужно выставить в ВМТ. Остальные методы диагностики являются не точными, а часто вообще не соответствуют реальному состоянию дел.

Когда пора ремонтировать цепной привод на Ауди а6

Согласно TPI когда удалось считать шесть канавок (натяжитель нового образца), но до крайности лучше не тянуть. Во первых производитель указал грань, за которой может случиться перескок цепи. Во вторых, при большом растяжении фазорегулятор начинает не справляться и работает в крайнем положении, что сильно ускоряет его износ. Поэтому рекомендую подумать о замене, начиная с 4,5 канавок. Если обнаружится натяжитель старого образца, то лучше заменить его сразу, он имеет опасную недоработку.

Цена на работу и запчасти

Перечень запасных частей использующихся для проведения работы по ремонту ГРМ, поддерживаемый в актуальном состоянии можно посмотреть тут. Они могут немного различаться в зависимости от модели автомобиля. Стоимость работы по замене цепи там же.

Нижняя крышка ГРМ для Ауди, согласно Elsa меняется на новую при вскрытии. Но для некоторых других марок VW, с идентичными двигателями, по той же Elsa ее можно оставить. Поэтому если крышка не имеет критических повреждений ее, как правило, оставляют. Это существенно снижает общую стоимость, но добавляет работы механику.

Похожие записи

Замена цепи ГРМ Ауди Q5 (Audi Q5 2.0 TFSI)

Замена цепи ГРМ Ауди А3 1.8 TFSI — 2.0 TFSI

Замена цепи ГРМ Ауди А4 1.8 TFSI (Audi A4 2.0 TFSI)

Порядок работ по замене цепи Audi

Замена комплекта ГРМ производилась на Ауди а6 с7 2.0 tfsi, пробег 175 891 км. Отчет можно использовать для работы своими руками. Причина ремонта — растяжения цепи ГРМ (натяжитель вышел на 6 зубчиков, согласно TPI требуется замена комплекта ГРМ).

Аналогичная замена цепи ГРМ производится на моторах с буквенным обозначением: 1.8 TFSI — CJEB, CJED, CABA, CABB, CABD, CCUA, CDHA, CDHB. 2.0 TFSI — CNCD, CUHA, CUJA, CADA, CAEA, CAEB, CAED, CDNC, CDZA, CFKA, CHJA, CPMA, CPMB.

1. Снимаем бампер и выводим «морду» в сервисное положение. Описано тут.
   
2. Вытаскиваем фиксирующий язычок до упора и нажатием на него отсоединяем разъём электромагнитного клапана.
   
3. Откручиваем 3 винта TORX 30 крепления электромагнитного клапана.
   
4. Откручиваем винт TORX 30 крепления трубки масляного щупа.
   
5. Покачиваниями извлекаем трубку масляного щупа.
   
6. Отмечаем маркером направление вращения приводного ремня.
   
7. Ключом на 17 мм. отводим натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
   
8. Извлекаем электромагнитный клапан.
   
9. Откручиваем 5 винтов TORX 30 крепления верхней крышки ГРМ.
   
10. Снимаем верхнюю крышку ГРМ.
    
11. Откручиваем 6 винтов TORX 30 крепления опорного кронштейна распредвалов.
    
12. Откручиваем винт звезда M 10 выпускного вала.
    
13. Откручиваем клапан фазорегулятора специальной головкой. Клапан фазорегулятора имеет левую резьбу, откручиваем его по часовой стрелки.
    
14. Снимаем опору поддержки распредвалов.
    
15. Как видно, сеточку выдавило. Проверяем сеточку в этом месте (указано стрелкой) и вблизь лежащих местах.
    
16. Откручиваем винты TORX 30 крепления нижней крышки ГРМ.
    
17. Откручиваем болт 24 мм. крепления шкива коленвала, удерживая шкив специальным ключом.
    
18. Снимаем шкив коленчатого вала.
    
19. Устанавливаем болт крепления шкива коленвала для удержания трёхрядной шестерни коленчатого вала. Если не закрепить трёхрядную шестерню, то есть вероятность её смещения.
    
20. С верхнего правого угла крышки ГРМ начинаем подтсовывать шлицевую отвёртку и вести от этого угла в разные стороны. После того, как отклеили крышку, снимаем её.
    
21. Натяжитель цепи показывает 6 зубчиков, что говорит о своевременной замене цепи ГРМ.
    
22. Взводим и фиксируем натяжитель цепи масляного насоса. Откручиваем винт TORX 30 крепления натяжителя масляного насоса и снимаем его.
    
23. Снимаем с трёхрядной шестерни цепь привода масляного насоса.
    
24. Проворачиваем коленчатый вал, так чтобы метки распредвалов смотрели относительно вверх.
    
25. Откручиваем 2 винта TORX 30 крепления натяжителя цепи ГРМ и снимаем его.
    
26. Откручиваем цапфу (винт) звезда M 10 крепления левой планки успокоителя цепи ГРМ. При извлечении успокоителя цепь ГРМ перескочит (сыграет). Откручиваем 2 цапфы (винта) Звезда M 10 крепления правой планки успокоителя цепи ГРМ.
    
27. Снимаем цепь ГРМ. Цепь старого образца.
    
28. Снимаем верхний успокоитель поддев его широкой шлицевой отвёрткой. От старости может сломаться, при его снятии рекомендуется закрыть ветошью открытую часть двигателя, чтобы остатки успокоителя не упали в поддон.
    
29. Новый комплект ГРМ. Цепь нового образца.
    
30. Устанавливаем новый верхний успокоитель цепи.
    
31. Устанавливаем новую цепь ГРМ. Сначала совмещаем метку впускного вала и метку цепи ГРМ. Далее с помощью рожкового ключа 18 мм., крутим впускной вал до совмещения метки выпускного вала и метки цепи ГРМ, после чего совмещаем метку шестерни коленвала с меткой цепи ГРМ.
    
32. Устанавливаем правый и левый успокоитель цепи ГРМ. Устанавливаем новый натяжитель цепи ГРМ и затягиваем 2 винта крепления TORX 30 моментом 9 Нм
    
33. Затягиваем 3 цапфы (винта) Звезда M 10 крепления планок успокоителя цепи моментом 20 Нм.
    
34. Извлекаем чеку из натяжителя, натяжитель начинает работать натягивает цепь.
    
35. Проворачиваем коленчатый вал два раза (тем самым в моторе происходи полностью один рабочий цикл), чтобы проверить выставление меток ГРМ.
    
36. Устанавливаем цепь привода масляного насоса. Устанавливаем натяжитель цепи масляного насоса и затягиваем винт крепления натяжителя TORX 30 моментом 9 Нм. Извлекаем чеку из натяжителя.
    
37. Зачищаем прилегающую поверхность блока цилиндров от старого герметика. Удаляем всю грязь с прилегающей поверхности блока цилиндров.
    
38. Кладём нижнюю крышку ГРМ на проставки, для того чтобы не погнуть выступы. И приступаем к удалению сальника шкива коленчатого вала. Вставляем отвёртку в верхнюю часть сальника и извлекаем его.
    
39. Чистим прилегающую поверхность крышки от старого герметика. Моем крышку ГРМ.
    
40. Запрессовываем новое манжетное уплотнение коленчатого вала, подобрав оправку по диаметру уплотнения. Обезжириваем прилегающую поверхность крышки. Обезжириваем прилегающую поверхность блока цилиндров. Наносим слой герметика на нижнюю крышку ГРМ по всей поверхности.
41. Наносим слой герметика на стык блока цилиндра и второго поддона.
    
42. Приклеиваем крышку ГРМ. Наживляем 8 винтов TORX 30 крепления крышки и затягиваем их моментом 9 Нм. В указанном порядке на схеме.
    
43. Устанавливаем кронштейн опоры распредвалов, предварительно смазав маслом сами валы.
    
44. Наживляем 6 винтов TORX 30 крепления кронштейна и затягиваем моментом 9 Нм.
    
45. Устанавливаем винт Звезда M 10 крепления выпускного вала и затягиваем моментом 20 Нм и доворотом 90 градусов.
    
46. Закручиваем клапан фазорегулятора моментом 35 Нм. Клапан фазорегулятора имеет левую резьбу, затягиваем его против часовой стрелки.
    
47. Удаляем старый герметик со стыков верхней крышки ГРМ.
    
48. Удаляем всю грязь и обезжириваем прилегающую поверхность. Удаляем старые уплотнители с крышки. Моем и чистим крышку. Устанавливаем новые уплотнители на крышку. Обезжириваем уплотнитель, идущий по периметру всей крышки.
    
49. Наносим не большое количество герметика на стыки.
    
50. Устанавливаем верхнюю крышку ГРМ и затягиваем 5 винтов TORX 30 моментом 9 Нм., в указанном порядке на схеме.
    
51. Устанавливаем электромагнитный клапан.
    
52. Чистим и моем трубку масляного щупа, затем её устанавливаем.
    
53. Закручиваем 3 винта TORX 30 крепления электромагнитного клапана и винт крепления трубки масляного щупа, и затягиваем их моментом 9 Нм.
    
54. Подключаем разъём электромагнитного клапана и фиксируем язычок разъёма.
    
55. Выкручиваем болт крепления шестерни коленвала. Обезжириваем рабочую поверхность шкива коленчатого вала.
    
56. Устанавливаем шкив коленчатого вала и наживляем болт. Фиксируем шкив коленвала специальным ключом и затягиваем болт крепления 24 мм. моментом 150 Нм и доворотом 90 градусов.
    
57. Устанавливаем приводной ремень, соблюдая его предыдущее направления вращения. Переводим «морду» обратно из сервисного положения и устанавливаем бампер.
    

Список запчастей комплекта ГРМ для Ауди

• Цепь ГРМ 06K 109 158 BE 1шт.
• Планка успокоителя (верхняя) 06K 109 469 N 1шт.
• Планка успокоителя (левая) 06H 109 509 Q 1шт.
• Успокоитель цепи ГРМ (правый) 06K 109 469 M 1шт.
• Натяжитель цепи 06K 109 467 K 1шт.
• Передний сальник коленвала 06L 103 085 B 1шт.
• Винт крышки корпуса ГРМ, N 910 967 02 8шт
• Болт шкива коленвала WHT 001 760 1шт.
• Прокладка верхней крышки ГРМ 06H 103 483 C 1шт.
• Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D 1шт.
• Прокладка эл.магн. клапана WHT 007 212 B 1шт.
• Болт выпускного вала N 105 724 03 1шт.
• Герметик D 174 003 M2 1шт.

Необходимые инструменты для проведения данных работ:

• Гаечный ключ на 16 мм.;
• Гаечный ключ на 18 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
• Трещоточный ключ «1/2»;
• Трещоточный ключ «1/4»;
• Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
• Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
• Отвёртка плоская длинная;
• Отвёртка плоская маленькая;
• Отвёртка TORX «T 20»;
• Отвёртка TORX «T 25»;
• Отвёртка TORX «T 30»;
• Головка «1/2» на 13 мм.;
• Головка «1/2» на 16 мм.;
• Головка «1/2» на 24 мм.;
• Переходник — держатель бит «3/8»;
• Бита «1/4» TORX «T 25»;
• Бита «1/4» TORX «T 30»;
• Бита «1/4» TORX «T 40»;
• Бита «звездочка М 10»;
• Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
• Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 60 Нм.;
• Специальный ключ для откручивания регулировочного клапана -T10352/1- или -T10352/2-;
• Специальный ключ для удержания шкива коленвала -T10355-;
• Гайковёрт пневматический «1/2»;
• Пневматическая трещотка «1/4».