Byd f3 замена двигателя

1. Свеча зажигания

2. Масляный фильтр

3. Датчик давления масла

4. Крышка клапанного механизма

5. Ось клапанного коромысла

6. Коромысло впускных клапанов

7. Коромысло выпускных клапанов

8. Распределительный вал

9. Головка блока цилиндров

11. Ведомый шкив распределительного вала

Замена или ремонт.

Ремонт, замена или регулировка

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

12. Ведущий шкив коленчатого вала

13. Приводной ремень синхронизации

14. Масляный поддон и мас-ляный фильтр грубой очистки

15. Впускной воздушный коллектор

16. Генератор переменного тока

18. Водяной насос

19. Шкив коленчатого вала

20. Крышка ременной передачи

21. Шланги системы охлаждения

22. Масляный насос, поршень, поршневое кольцо и шатун

23. Шкив водяного насоса

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

Ремонт или замена

БИД F3, F3-R. Демонтаж двигателя 4G15S, 4G18 с автомобиля.

Существует много способов демонтажа двигателя с автомобиля, следует выбирать наиболее подходящий из них соответственно фактической ситуации.

Снять защитный пластины под двигателем.

Слить жидкость из системы охлаждения.

Отсоединить кабель от отрицательного контакта аккумулятора.

Отсоединить кабель от положительного контакта аккумулятора. Снять аккумулятор.

Отсоединить кабель заземления коробки переключения передач.

Отсоединить кабельную шину двигателя от электронного блока управления.

Аккуратно уложить кабельную шину внутри двигательного отсека.

Отсоединить шланги обогревателя (впускной и выпускной).

Ослабить болты крепления насоса и гидравлического бачка усилителя рулевого управления к кузову автомобиля. При этом не обязательно снимать насос усилителя рулевого управления и трубки гидравлической магистрали.

Отсоединить кабельную шину двигателя от коробки блока предохранителей. Не обязательно отсоединять кабельную шину двигателя от датчиков и исполнительных устройств.

Снять воздушный фильтр в сборе и угольный фильтр.

Снять шланг рулевого привода с усилителем и трос акселератора с корпуса дроссельной заслонки в сборе.

Отсоединить от двигателя впускной и выпускной шланги магистрали охлаждения. Снять радиатор.

Отсоединить расцепной цилиндр муфты сцепления от коробки переключения передач во избежание утечки тормозной жидкости.

Снять трос переключения передач.

Снять центральную секцию выхлопной трубы. Снять колеса. Снять тяги, отсоединить кабельные шины антиблокировочной системы, подключенные к амортизаторам.

Снять тормозные колодки и привязать их в подходящих местах. Не обязательно снимать трубки магистрали системы кондиционирования.

Отсоединить впускной топливный шланг от топливной шины.

Положить переднюю подмоторную раму на подставку.

Отсоединить передний тормозной механизм в сборе от амортизатора в сборе.

Разобрать левую и правую монтажные опоры двигателя. Отсоединить двигатель от кузова автомобиля.

Ослабить болты, соединяющие подмоторную раму и кузов автомобиля.

Поднять автомобиль, снять двигатель в сборе вместе с подмоторной рамой, поворотным механизмом, насосом усилителя рулевого управления, полуосями, тормозным механизмом в сборе и так далее.

Прежде чем снимать двигатель, еще раз проверить, сняты ли все части, соединяющие двигатель с кузовом автомобиля.

Стравить давление из впускной топливной трубки, так как после остановки двигателя в системе подачи топлива сохраняется высокое давление.

BYD F3 Mityota › Logbook › Ремонт двигателя, или как из 4-х цилиндров осталось 3.

Ну вот, добрался наконец до этой статьи, будем считать ее за первую. Все погрешности, тупость и немыслимость спишем на малый опыт, и крайне плохое знание 😀

Вобщем проблема была такова, двигатель троил, в горку я заезжал со 2-ой передачи (раскручивал на первой, стоя на месте, и только при включении второй ехал), машину частенько дергало как эпилептика, мне это не нравилось, заехал на сто, механик глянул, достал щуп и мы выпали, масла там не было. Вот так, просто не было 😀 Здесь же и выплыла еще одна проблема — очень большой жор масла. В конечном итоге удалось слить

300-400г. масла и на этом все.

Машину я оставил на сто, через два часа получил список необходимых запчастей, и сразу же озвучили цену ремонта. Под замену пошли:

Ремень грм + ролик — 1650р.
Прокладка гбц — 2230р.
Прокладка выпускного коллектора — 143р.
Впускной клапан х2 — 582р.
Выпускной клапан х2 — 980р. (с виду 4 одинаковых «болта» откуда такая разница в цене?)
Вкладыши шатунные (комплект) — 800р.
——————————————-
Все, что ниже, обошлось в 6т.р. с копейками:
Сальник клапана х16
Кольца поршневые (стандарт.)
Болт гбц х10 — 1200р.

Дополнительно был куплен герметик-прокладка (360р.) и прокладку катализатора механик мне подарил *Одни прокладки бл.ть 😀

Итак, где и что заказывал? Первый список был заказан в магазине kitparts.ru, антирекламу устраивать не буду, но скажу так, посылку из Москвы (

660км) я ждал полторы недели! Крайне неторопливый сервис. Против второго списка, который был заказан в местном магазине запчастей для японцев, которые приехал за 3 дня, в пятницу заказал, в понедельник утром забрал
Из расходников купил масло PetraCanada 10w40 (4л. 1120р.), тосол Mobil (4л. 299р.) свечи аналог NGK BKR5E-11, но фирмы Denso (маркировку глянуть не успел, очень торопился).

Еще два дня ожиданий, и вот она, в собраном виде. В напутствие получил наставления, больше 3.5т. оборотов не давать хотя бы 1000км, литр тосола долить. Итого, все мучения обошлись мне в 12т.р. без учета стоимости запчастей. Сильно конечно ударило по карману, но куда деваться, Фотографии только второго списка, все остальное оригинал именно к этой машине. На фотках аналоги Mitsubishi.

Byd f3 замена двигателя

Руководство по эксплуатации
Двигатель
Система питания
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Система управления двигателем
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Подвеска
Система рулевого управления
Тормозная система
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования
Электрооборудование автомобиля
Электросхемы

Китайский автопроизводитель BYD Auto Co. Ltd. представил седан С класса F3 на Шанхайском автосалоне в апреле 2005 года, а серийное производство было запущено уже в июле того же года. За основу был взят широко известный в Юго-Восточной Азии автомобиль Toyota Corolla Altis. Для разработки и выпуска в производство данной модели понадобилось чуть больше года, а её появление на рынке вызвало настоящий переворот менее чем за год на дорогах Китая появилось более пятидесяти пяти тысяч BYD F3. Общий объем продаж автомобиля вырос более чем в 4,5 раза.

Внешний вид автомобиля отличается хромированными молдингами, дверными ручками и радиаторной решеткой, которые гармонируют с легкосплавными дисками. Салон автомобиля отделан материалами светлых тонов и отличается достойным уровнем сборки.

Задние сидения хотя и рассчитаны на пассажиров невысокого роста (для более высоких пространства над головой может быть недостаточно), однако снабжены выдвижным подлокотником, пепельницей и светильником.

BYD F3 оснащается четырехцилиндровым шестнадцатиклапанным бензиновым двигателем Mitsubishi 4G18 объемом 1,6 л мощностью 100 л.с. при 6000 об/мин. Данный силовой агрегат расходует 7-10 л топлива на 100 км. Агрегатируется двигатель пятиступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль представлен в трех вариантах комплектации: BYD F3 1,6 MT GLX-i, 1,6 MT G-i, 1,6 MT GL-i.

В базовую модификацию входят салон в велюровой отделке, кондиционер, электропривод стекло и зеркал, гидроусилитель рулевого управления, ABS с EBD, фронтальные подушки безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, ремни безопасности с преднатяжителями. Кроме того, защиту водителя и пассажиров обеспечивает усиленный кузов с расположенными на нем энергопоглощающими зонами. Результаты краш-теста автомобиля по методике EuroNCAP показали довольно высокую степень защиты (10,2 балла из 16 возможных).

Более дорогие модификации комплектуются полным пакетом систем пассивной безопасности, а топовая модификация имеет отделку салона кожей с деревянными вставками. В автомобиле установлена аудиосистема с CD-чейнджером, система климат-контроля и парктроник. За доплату предлагается навигационная система и люк с электроприводом.

Достойное качество исполнения с огромным списком опций за доступную цену делают этот автомобиль очень популярным среди покупателей.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций BYD F3, выпускаемых с 2007 года:

Демонтаж и установка двигателя BYD F3 / F3-R с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится BYD F3 , двигатель BYD F3 , ремонт BYD F3 , ремонт двигателя BYD F3 , характеристики BYD F3 , регулировка клапанов BYD F3 , система впуска BYD F3 , система выпуска BYD F3 , система питания BYD F3

2. Демонтаж и установка двигателя

Проверку, замену и регулировку частей, перечисленных в таблице ниже, можно выполнять без демонтажа двигателя с автомобиля

Часть или деталь	Операция
1. Свеча зажигания	Замена или ремонт.
2. Масляный фильтр	Ремонт, замена или регулировка
3. Датчик давления масла	Замена
4. Крышка клапанного механизма	Замена
5. Ось клапанного коромысла	Замена
6. Коромысло впускных клапанов	Ремонт или замена
7. Коромысло выпускных клапанов	Ремонт или замена
8. Распределительный вал	Ремонт или замена
9. Головка блока цилиндров	Ремонт или замена
10. Радиатор	Ремонт или замена
11. Ведомый шкив распределительного вала	Ремонт или замена
Часть или деталь	Операция
12. Ведущий шкив коленчатого вала	Ремонт или замена
13. Приводной ремень синхронизации	Замена
14. Масляный поддон и масляный фильтр грубой очистки	Ремонт или замена
15. Впускной воздушный коллектор	Замена
16. Генератор переменного тока	Ремонт или замена
17. Стартер	Ремонт или замена
18. Водяной насос	Замена
19. Шкив коленчатого вала	Замена
20. Крышка ременной передачи	Ремонт или замена
21. Шланги системы охлаждения	Ремонт или замена
22. Масляный насос, поршень, поршневое кольцо и шатун	Ремонт или замена
23. Шкив водяного насоса	Ремонт или замена

Демонтаж двигателя с автомобиля

1. Снять защитные пластины под двигателем.

2. Слить жидкость из системы охлаждения.

3. Отсоединить кабель от отрицательного контакта аккумулятора.

4. Отсоединить кабель от положительного контакта аккумулятора. Снять аккумулятор.

5. Отсоединить кабель заземления коробки переключения передач.

6. Отсоединить кабельную шину двигателя от электронного блока управления.

7. Аккуратно уложить кабельную шину внутри двигательного отсека.

8. Отсоединить шланги обогревателя (впускной и выпускной).

9. Ослабить болты крепления насоса и гидравлического бачка усилителя рулевого управления к кузову автомобиля. При этом не обязательно снимать насос усилителя рулевого управления и трубки гидравлической магистрали.

10.Отсоединить кабельную шину двигателя от коробки блока предохранителей. Не обязательно отсоединять кабельную шину двигателя от датчиков и исполнительных устройств.

11. Снять воздушный фильтр в сборе и угольный фильтр.

12. Снять шланг рулевого привода с усилителем и трос акселератора с корпуса дроссельной заслонки в сборе.

13. Отсоединить от двигателя впускной и выпускной шланги магистрали охлаждения. Снять радиатор.

14. Отсоединить расцепной цилиндр муфты сцепления от коробки переключения передач во избежание утечки тормозной жидкости.

15. Снять трос переключения передач.

16. Снять центральную секцию выхлопной трубы. Снять колеса. Снять тяги, отсоединить кабельные шины антиблокировочной системы, подключенные к амортизаторам.

17. Снять тормозные колодки и привязать их в подходящих местах. Не обязательно снимать трубки магистрали системы кондиционирования.

18. Отсоединить впускной топливный шланг от топливной шины.

19. Положить переднюю подмоторную раму на подставку.

20. Отсоединить передний тормозной механизм в сборе от амортизатора в сборе.

21. Разобрать левую и правую монтажные опоры двигателя. Отсоединить двигатель от кузова автомобиля.

22. Ослабить болты, соединяющие подмоторную раму и кузов автомобиля.

23. Поднять автомобиль, снять двигатель в сборе вместе с подмоторной рамой, поворотным механизмом, насосом усилителя рулевого управления, полуосями, тормозным механизмом в сборе и так далее.

Примечание:
— Прежде чем снимать двигатель, еще раз проверить, сняты ли все части, соединяющие двигатель с кузовом автомобиля.
— Стравить давление из впускной топливной трубки, так как после остановки двигателя в системе подачи топлива сохраняется высокое давление.

BYD F3 / F3-R (2007-2012) – неточная копия

BYD F3 дебютировал у себя на родине, в Китае, в 2005 году. До России модель добралась в 2007 году. Наряду с седаном дилеры предлагали и хэтчбек, получивший обозначение F3-R. В ноябре 2010 года сборка седана стартовала на Таганрогском автомобильном заводе. Впоследствии хэтчбек исчез из салонов.

Внешность седана Бид Ф3 очень похожа на Toyota Corolla серии е120, конструкция которой и легла в основу китайского автомобиля. Сходство прослеживается и внутри.

К сожалению, подогрев сидений не был доступен ни в одной из комплектаций, даже за доплату. Зато самый дешевый F3 оснащался электроприводом зеркал, аудиосистемой и кондиционером. Передние подушки безопасности вошли в список обязательного оборудования с 1 июня 2008 года.

По результатам двух краш-тестов, проведенных независимо друг от друга официальным дистрибьютором «Ирито» и журналом Авторевю, седан Ф3 показал неплохие результаты. Конечно, деформация кузова оказалась существеннее, чем у японского оригинала. Но, в сравнении с земляками, последствия фронтального удара были менее пугающими, чем, например, у Chery Amulet и Geely Otaka.

Двигатель

Под капотом BYD F3 преобладают лицензионные бензиновые двигатели Митсубиси: 1.5 / 98 л.с. (4G15S) и 1.6 / 100 л.с. (4G18). В 2009 году моторную гамму разбавил 1,5-литровый агрегат отдачей 109 л.с. Он получил обозначение BYD473QE и являлся лицензионной копией двигателя Honda. Таганрогские машины довольствовались исключительно 1,5-литровыми моторами.

Газораспределительный механизм 109-сильного агрегата приводится в действие достаточно надежной цепью ГРМ. В остальных двигателях используется зубчатый ремень ГРМ, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. «Счастливчиками» проверено — в случае обрыва ремня ГРМ, клапана встречаются с поршнями. Регулировка зазора клапанов производится с помощью регулировочных болтов.

Владельцам периодически доводится сталкиваться со сбоями в работе двигателя. Начинают плавать или падать обороты холостого хода. В таком случае приходится чистить дроссельную заслонку и менять регулятор холостого хода (400-600 рублей).

Перебои в работе могут быть вызваны и неисправными катушками зажигания (от 1 500 рублей). При замене свечей иной раз обнаруживается масло в свечных колодцах. Значит, пришла пора менять сальники колодцев (140 рублей за штуку). С годами может потечь радиатор (от 5 300 рублей за оригинал).

4G18 в автомобилях Mitsubishi Lancer IX прославился ощутимым увеличением расхода масла к 150-200 тыс. км. Масложор устранялся заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. В китайской копии мотора емкостью 1,6 л данное явление не столь распространенное. Тем не менее, после 150 000 км встречаются эпизоды с повышенным расходом масла и последующим ремонтом.

Трансмиссия

Все двигатели сочетались исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Срок службы сцепления – более 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 4-5 тыс. рублей.

Довольно часто выходит из строя главный цилиндр сцепления (1 000 рублей) и датчик скорости (1 200 рублей). Приходится иметь дело и с ШРУС – чаще с наружными (от 1 000 рублей). За приводной вал в сборе в магазине попросят свыше 3 000 рублей.

После 100-150 тыс. км нередко появляется вой или шум. Виной тому подшипники первичного и вторичного вала. Кроме того, замены могут потребовать шестерни, вилки включения передач и синхронизаторы. За восстановление коробки в сервисе попросят более 10 000 рублей. Новая коробка доступна за 51 000 рублей.

Ходовая

Подвеска BYD F3 практически полностью скопирована у Тойоты. Сзади используется жесткая балка, а спереди установлены классические стойки Макферсон.

Ходовая не отличается долговечностью. С первым ремонтом владельцы сталкивались еще на отрезке 50-100 тыс. км, а то и раньше. Изнашивались шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (от 800 рублей) передних рычагов. Вскоре наставал черед передних амортизаторов (от 3 000 рублей).

Чуть позже сдавались и передние ступичные подшипники. Конструкция позволяют обновлять только подшипник (от 1 100 рублей). Задние подшипники меняются в сборе со ступицей, и, как правило, служат дольше.

В рулевом управлении используется гидравлический усилитель. Рулевая рейка со временем начинает течь или стучать. После реставрации рейка ходит не долго. Ее проще заменить – от 7 000 рублей.

Не останутся без внимания и тормоза. Нередко закисают задние тормозные механизмы, а в отдельных случаях выходит из строя главный тормозной цилиндр.

Другие проблемы и неисправности

Бид Ф3 китайской сборки плохо сопротивляются коррозии. Через 4-6 лет ржавчина активно атакует пороги и задние колесные арки. Новый порог можно приобрести за 7 000 рублей, а заднее крыло – за 17 000 рублей. Плюс работа и покраска – в районе 10 000 рублей. Примечательно, что Биды Таганрогской сборки так быстро не гниют.

Порой подводит моторчик (600 рублей), или закисает механизм стеклоочистителя. Проблемы с отоплением (справа дует холодом) зачастую связаны с неисправным термостатом (500 рублей).

Электрика

Чаще всего проблемы с электрооборудованием вызваны плохими контактами в разъемах блока предохранителей, расположенного за перчаточным ящиком. При случае контакты начинают подгорать, и в салоне появляется запах оплавленной проводки. В результате может сбоить топливный насос, магнитола и светотехническое оборудование.

Если же молчит стартер, то, скорее всего, потерян контакт на клемме стартера. Либо оплавился плюсовой провод блока предохранителей, находящегося в подкапотном пространстве.

Из-за плохих контактов и неважной пайки платы может пропадать подсветка щитка приборов. Иной раз загорается индикатор неисправности подушек безопасности — загрязняются контакты разъема подрулевого шлейфа, которые можно прочистить. Но порой приходится менять весь шлейф (от 1 500 рублей).

Нередко подводит и генератор – изнашиваются контактные кольца, щеточный узел и подшипники, либо отказывают диодный мост и регулятор напряжения. За новый генератор попросят в районе 10 000 рублей, а за ремонт – около 4 000 рублей.

Что за машина?

BYD F3 – типичный представитель китайского автопрома второй половины двухтысячных. Чудес не ждите. Это бюджетный автомобиль с неплохим набором опций, неважной защитой от коррозии и посредственной надежностью. К счастью запасные детали не дороги и легкодоступны, а ремонт не сложен.