drspider84 › Blog › УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МОТОРНОГО МАСЛА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МОТОРНОГО МАСЛА

Всем привет. Все кто когда-нибудь самостоятельно сливал моторное масло из автомобиля сталкивались с проблемой, в какую емкость его сливать и как это удобнее это сделать, чтобы не испачкаться, и не ожечься, а также не напрягаться, держа в руках эти емкости. Обычно для этого я использовал пластиковые канистры, от масла или воды вырезав в них большое окошко. Неудобно, что приходилось держать их навису или искать, что под них подложить пока стекает масло. А потом хранить эту канистру для следующей замены или каждый раз вырезать из целой канистры. Вот и решил сделать большую воронку на регулируемой подставке-штанге. Думал из чего сделать и как (в основе проекта, как всегда минимум материальных затрат). В итоге воронку решил спаять из оцинкованного листа, штангу из старых труб подходящих друг другу по диаметру. Внутренняя труба 25, внешняя вроде на 40. На фото видно, что получилось. Штанга регулируется по высоте и фиксируется болтом в распор. Минимальная высота 132 см, максимальная высота без использования шланга 165 см, со шлангом еще на 50 см выше. Слив масла осуществляется в 5 канистры из под воды или любые другие канистры из под масла подходящего размера. Трудность была только в пайке воронки. Паял я при помощи строительного фена (виде нагревателя) и паяльника на 40 ватт. Вместо фена можно использовать газовую горелку или мощный паяльник, у кого что есть. Сначала я взял кусок еще советской оцинковки, и пытался ее спаять. Но она не поддавалась пайки ни с каким флюсом, из имеющихся у меня и в местных магазинах. Кое-как паялась с флюсом ортофосфорная кислота. После этой неудачи думал уже сварить воронку из листовой стали 2-3 мм толщиной, но такой стали в достаточном количестве у меня не нашлось, а покупать целый лист дорого. Затем я взял попробовать паять воронку из листа современной оцинковки и она стала паяться любым флюсом (из тех что были у меня – флюс для пайки нержавейки и оцинковки, паяльная кислота, ЗИЛ-1). Носик воронки я припаял к латунному переходнику 20 в 15 из магазина сантехники. Дальше шаровый кран, резьба на 15, муфта на 15 для сварки из сантехники, штуцер переходник на шланг и сам шланг диаметром 10 мм. В итоге при моей глубине ямы шланг не понадобился. Вот такой результат после покраски из баллончика. Теперь буду испытывать при замене масла. Стоило оно того или нет проверю на практике.

Бочка для слива масла своими руками

Kanibaloff › Блог › Бочка-отстойник для отработки

В холодное время я отапливаю гараж печью на отработанном масле. Наверное, самое дешевое (если не бесплатное) топливо.
Печь моя не капризная — нормально хавает отработку и с примесью воды или антифриза. Во всяком случае, не взрывается.
Но, если воды в масле много — шкворчит, плохо работает, может погаснуть.
Еще раздражало таскать в подвал и обратно 30-ти литровые канистры, в которых я хранил отработку.
Поэтому я решил сделать одну большую емкость для отработки с функцией отстойника.

Для чего приобрел вот такую прекрасную бочку объемом 240 литров:

Еще кроме бочки пришлось накупить всякой сантехнической ерунды.

И для системы наполнения:

Только вместо резиновых уплотнительных шайб вырезал шайбы из паронита — мне не нужно озеро из отработки в подвале.

По задумке нужно было установить бочку сантиметров 35-40 выше уровня пола. Тогда удобно будет из нее наливать масло и сливать отстой.
Нужна подставка… Покупать материал еще и для подставки — это уже слишком. Не позволили моральные убеждения. Поэтому в дело пошла выброшенная кем-то японская докатка:

При помощи болгарки и ржавого уголка из докатки сделал разварку, а чтобы бочка никуда не свалила, приварил сверху уши.

Бочка стала сверху как влитая.

В дне ее врезал кран. Чтобы через него сливать осевшую на дно воду и всякую гадость.

Еще один кран — на высоте 15 см от дна. Из него можно будет добывать чистейшую отработку!

Для наполнения бочки собрал вот такую магистраль:

Всю конструкцию поставил в подвале в углу.

Прозрачный шланг — для контроля уровня запасов черного золота.

Запас на сегодняшний день — 140 литров! Катастрофически мало!

Когда установил всю конструкцию в подвале, потестировал систему налива и опорожнения.

Заливная горловина в режиме ожидания свежей отработки повернута в сторону и не мешает.

Как только поступает новая партия черного золота, поворачиваю горловину в проем к лестнице и цепляю (для устойчивости) за специально приваренную там пластинку.

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Ёмкость для сбора масла в яму.

Метки: ёмкость для сбор масла

Комментарии 25

А Длинна ямы у вас какая?

Около 2.5 метров. Делал для того чтобы машина не стояла над ямой.

Спасибо, а её хватает? Просто щас строят тоже мне гараж и чёт яма ну совсем уж короткой мне показалась…размер не мерял но думаю не больше 2х метров вот и думаю как же я в неё залазить буду…

Если заниматься ремонтами то конечно мало, но если для себя чисто поменять масло и проверить подвеску то хватит.

Дак вот для себя как раз и ремонтом своего авто и заниматься…ну погляжу поживу так сказать увижу, если будет не хватать удлиню наверняка)

Лучше делать сразу чем потом переделывать.

Уже поздно…яма с погребом готова, сегодня засыпали начинаю делать фундамет под гараж…глубина ямы 1.70 ну плюс подымиться СМ на 10 — 15 из за пола в гараже я думаю…

Класс!Обязательно в заметки!

Очень крутое корыто. Респектуха! Мое корыто покуривает в сторонке.

ИМХО идеологически неверное корыто :))) У меня ни разу не было, чтобы что-то текло во всю ширину автомобиля. Зато часто бывает, когда струя вдоль автомобиля такая, что корыта не хватает. Я бы разместил его длинной стороной вдоль оси автомобиля, и сделал бы так, чтобы вдоль ямы ездила как-бы тележка, а по этой тележке поперек ездило само корыто. Тогда его можно использовать практически для любых целей, начиная от замены масла и заканчивая промывкой кондиционера.

Корыто здесь не причём :))

Надо делать на подставке, чтобы под самый поддон ставить, а иначе все вокруг падающим потоком масла\антифриза забрызгает…

Он и так под самым поддоном стоит В 15 см.

Отличная идея! Добавил себе в заметочки))

Ловить падающую сливную пробку.

Фильтр когда открутишь ставить чтобы масло стекло.

идея неплохая. но двойка — жирно будет. а вот мангалов купить из ашана — они все равно из фольги сделаны — чето рублей 200 штоля за комплект — кажыся дешевше только даром.
и из донышек мангалов (они сплошные без дырок) и сделать такую штучку. там не нержавейка используется. металл дешевый — сгнивает за один-два сезона активного шашлычанья, если на улице оставлять.
а на такого рода поддон такого железа вполне себе за глаза. и дешево и сердито.
может даже попадется вариант мангала что без боковых дырдочек для поддувала (ну вдруг повезет) — так и боковинки можно будет использовать. ваще тогда обварить по кругу.
че скажешь, уважаемый All?

ну вот мангал то как раз спасибо скажет за двушечку. дооолго прогорать будет. 🙂

идея неплохая. но двойка — жирно будет. а вот мангалов купить из ашана — они все равно из фольги сделаны — чето рублей 200 штоля за комплект — кажыся дешевше только даром.
и из донышек мангалов (они сплошные без дырок) и сделать такую штучку. там не нержавейка используется. металл дешевый — сгнивает за один-два сезона активного шашлычанья, если на улице оставлять.
а на такого рода поддон такого железа вполне себе за глаза. и дешево и сердито.
может даже попадется вариант мангала что без боковых дырдочек для поддувала (ну вдруг повезет) — так и боковинки можно будет использовать. ваще тогда обварить по кругу.
че скажешь, уважаемый All?

Больше проволоки для п/а сожгешь, пока эту фольгу варить будешь, чем сэкономишь на металле :))))

да. тоже верно. но я не сварной — я таких тонкостей не знаю. я даже не сварщик.

drspider84 › Blog › УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МОТОРНОГО МАСЛА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МОТОРНОГО МАСЛА

Всем привет. Все кто когда-нибудь самостоятельно сливал моторное масло из автомобиля сталкивались с проблемой, в какую емкость его сливать и как это удобнее это сделать, чтобы не испачкаться, и не ожечься, а также не напрягаться, держа в руках эти емкости. Обычно для этого я использовал пластиковые канистры, от масла или воды вырезав в них большое окошко. Неудобно, что приходилось держать их навису или искать, что под них подложить пока стекает масло. А потом хранить эту канистру для следующей замены или каждый раз вырезать из целой канистры. Вот и решил сделать большую воронку на регулируемой подставке-штанге. Думал из чего сделать и как (в основе проекта, как всегда минимум материальных затрат). В итоге воронку решил спаять из оцинкованного листа, штангу из старых труб подходящих друг другу по диаметру. Внутренняя труба 25, внешняя вроде на 40. На фото видно, что получилось. Штанга регулируется по высоте и фиксируется болтом в распор. Минимальная высота 132 см, максимальная высота без использования шланга 165 см, со шлангом еще на 50 см выше. Слив масла осуществляется в 5 канистры из под воды или любые другие канистры из под масла подходящего размера. Трудность была только в пайке воронки. Паял я при помощи строительного фена (виде нагревателя) и паяльника на 40 ватт. Вместо фена можно использовать газовую горелку или мощный паяльник, у кого что есть. Сначала я взял кусок еще советской оцинковки, и пытался ее спаять. Но она не поддавалась пайки ни с каким флюсом, из имеющихся у меня и в местных магазинах. Кое-как паялась с флюсом ортофосфорная кислота. После этой неудачи думал уже сварить воронку из листовой стали 2-3 мм толщиной, но такой стали в достаточном количестве у меня не нашлось, а покупать целый лист дорого. Затем я взял попробовать паять воронку из листа современной оцинковки и она стала паяться любым флюсом (из тех что были у меня – флюс для пайки нержавейки и оцинковки, паяльная кислота, ЗИЛ-1). Носик воронки я припаял к латунному переходнику 20 в 15 из магазина сантехники. Дальше шаровый кран, резьба на 15, муфта на 15 для сварки из сантехники, штуцер переходник на шланг и сам шланг диаметром 10 мм. В итоге при моей глубине ямы шланг не понадобился. Вот такой результат после покраски из баллончика. Теперь буду испытывать при замене масла. Стоило оно того или нет проверю на практике.

Насос для откачки масла – конструкция и изготовление своими руками

Зачем менять масло в двигателе автомобиля?

Двигатель автомобиля — сложная конструкция, принцип работы которой основан вращении различных деталей. При этом возникает трение, минимизировать которое призвано масло. Также оно отводит тепло от деталей двигателя и защищает их от коррозии. Своевременная его замена необходима, чтобы продлить срок службы мотора.

Рекомендуется менять масляную жидкость каждые 10 тысяч километров пробега, если не указан иной период производителем.

Вовремя поменянное масло уменьшает износ двигателя, а именно:

• сокращает трение частей мотора;
• предотвращает перегрев двигателя;
• уменьшает образование коррозии.

Почему нежелательно заливать масло в двигатель выше нормы

Итак, уровень масла в двигателе на большинстве моторов проверяется при помощи специального масляного щупа. На щупе можно увидеть о и «максимум». Вполне логично, что если бы не было ограничений по максимальному уровню, тогда и в соответствующей о также не возникало бы никакой необходимости.

Теперь о переливе. Сразу отметим, на некоторых двигателях бывает достаточно залить всего лишь 200-250 г. лишнего масла, чтобы уровень повысился выше максимального. Причем перелить масло очень легко. Например, водитель сначала поездил на авто, затем решил проверить уровень и обнаружил, что он несколько понижен. Также бывает, что необходимость проверки уровня вызвана загоранием лампочки давления масла, шумной работой мотора и т.д.

В любом случае, смазка в такой ситуации зачастую доливается «на горячую». При этом многие не ставят машину на ровную площадку, а также не выдерживают паузу около 15 минут перед проверкой уровня. Другими словами, все делается приблизительно, то есть «на глазок». Не удивительно, что затем можно обнаружить перелив масла, причем достаточно серьезный, когда уровень выше максимальной отметки.

Если же говорить о самой степени перелива масла, отметка выше середины и даже 2-3 мм. до максимума не является причиной для беспокойства. Более того, если двигатель «подъедает» масло, тогда уровень по понятным причинам и так вскоре понизится. Получается, опасаться нужно только ситуаций, когда превышена о на щупе.

Такой перелив смазки вреден для мотора. Не вдаваясь в подробности, лишнее масло в двигателе приводит к тому, что масло может вспениваться, а также в значительной мере увеличивается нагрузка на уплотнители и сальники. Если летом проблема может остаться незамеченной, то зимой, когда масло станет гуще, давление на уплотнительные элементы сильно увеличивается. В результате сальники мотора «выдавливает», уплотнители начинают течь и т.д.

Способы замены масла в двигателе

Традиционно масляная жидкость сливается через отверстие, но существует также экспресс-способ откачки отработки насосом. Второй способ значительно проще ввиду отсутствия необходимости поднятия машины и снятия защиты с двигателя.

Замена методом слива через отверстие

При данном способе отработка сливается через отверстие, находящееся в поддоне картера двигателя. Оно закрыто пробкой, для откручивания которой понадобится специальный ключ.

Во время данной процедуры также необходимо заменить прокладку сливной пробки.

Замена выкачиванием с помощью насоса

Этот метод заключается в откачке отработанной жидкости без откручивания масляной пробки. Насос для перекачки масла может быть ручным механическим, или электрическим на основе небольшого двигателя. Его можно купить в магазине или сделать собственноручно.

Принцип работы и устройство насоса

Насос для перекачки масла электрический обладает достаточно простой конструкцией и небольшими габаритами. Масса большинства моделей составляет не более 500 г. Штатная комплектация насосов состоит из двух хомутов для монтажа и двух шлангов для выкачивания моторного масла.
Читать дальше: Длина заднего амортизатора газ 3110

Внутренние рабочие камеры насоса смазаны маслом, которое не дает деталям стираться при первом запуске. При этом камеры полностью герметичны и имеют резиновые уплотнения. Роторные пластины насоса изготавливаются из нержавеющей стали, алюминия и меди.

Насос для тормозов комплектуется надежным двигателем, который приводит в действие редуктор с лопастями. В среднем напряжение мотора составляет от 3 до 12 Вольт. При 12 Вольтах и силе тока 8 А, скорость вращения вала составляет примерно 14100 об/ мин. Редукторы в большинстве моделей насосов не имеют смазки, поэтому смазочный материал приходится подавать на деталь самостоятельно.

Насос для прокачки тормозов работает в результате колебаний рабочих объемов между расположенными рядом пластинами и участками корпуса насоса с поверхностями ротора. Во время этого камера в левой части агрегата увеличивается за счет вращения эксцентричного ротора по часовой стрелке. Это понижает давление внутри насоса, благодаря чему в него попадает жидкость. Рабочий объем в правой части прибора уменьшается, что способствует нагнетанию жидкости.

Замена масла при помощи насоса: достоинства и недостатки

У данного способа замены отработанной жидкости имеются как достоинства, так и недостатки.

К достоинствам можно отнести следующее:

• не нужен специализированный ключ для пробки от сливного отверстия;
• не требуется поднимать автомобиль на подъемнике;
• процесс выкачивания масла занимает гораздо меньше времени, чем его слив.

Недостатки метода откачки:

• невысокая износостойкость трубки при недостаточной сноровке есть возможность ее случайно обломить;
• есть риск не до конца выкачать отработку, при этом может остаться осадок.

Отсос через отверстие щупа

Слив масла через щуп выполняется при помощи специального оборудования — масляного насоса. Он имеет очень простую конструкцию. Внешний вид может быть разным (все зависит от конкретного производителя). Также существуют и профессиональные аппараты, которые используются в автосервисах. Их конструкция немного сложнее, но принцип работы, как и у бытовых.

Откачка выполняется благодаря искусственно создаваемой разнице давления в двигателе и в насосе. В общих чертах процедура происходит так:

1. В отверстие масляного щупа устанавливается трубка прибора, которая должна достигать дна.
2. Устройство создаёт разность давления.
3. Масло начинает сливаться.

Скорость откачки зависит от температуры и вязкости масла, а также от мощности непосредственно установки для отсоса. В среднем этот показатель составляет примерно 1 л за 3 мин. Если в двигателе 4 л масла, то вся процедура займёт 10-15 мин.

Многие автомобилисты могут относиться к данному способу с недоверием, так как он может показаться непривычным. Но сейчас большое количество автосервисов сливают масло именно так. Специалисты отмечают хорошую эффективность метода.

Статья в тему: Замена воздушного фильтра Мазда 3 – не сложней, чем на жигулях!

Виды насосов для откачки масла

Вакуумные насосы с Aliexpress, можно найти по ссылке: https://ali.pub/3w0i7p
В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих выкачать масло из двигателя автомобиля. Перечислим основные их виды:

• Ручной механический, или вакуумный насос.
• Пневматический насос.
• Электрический насос различных конструкций. Может работать от напряжения 220В или 12В.

Из ручных пользуются популярностью бочковые насосы: сифонный, роторный и рычажный насос для дизельного топлива и керосина. Они используются для для перекачки масла из бочки.

Электрические насосы подразделяются на следующие модификации:

• шиберный пластинчатый;
• плунжерный;
• диафрагментальный.

Эти модели тоже подойдут для перекачки дизельного горючего или отработанной масляной жидкости.

VESKO-TRANS.RU

Заставьте масло поменять через щуп

Сама процедура замены масла проста. Однако для этого нужны яма и некоторые инструменты. Чаще всего водители в гаражах не имеют ямы, поэтому им приходится идти в сервисные центры. Что, они берут деньги за услугу по замене горюче-смазочных материалов. Конечно, это того стоит (около 250-300 рублей), частая замена масла будет дорогой. Однако существуют способы замены масла через щуп, которые не требуют прибытия автомобиля в специальную яму. Мы поговорим о таком шаге.

Замена масла через трубу

Как заменить масло через пробирку? Сама процедура проста и занимает около 15-20 минут. Свободное время тратится на ожидание слива масла из поддона в специальный контейнер. Существуют специальные установки для замены масла через щуп, стоимость которых невелика. Одна такая установка стоит около 1000 рублей.

Стоит отметить, что автосервисы, вероятно, используют это устройство для замены масла через щуп, только теперь оно идеально подходит для самостоятельного использования, когда нет возможности добраться до станции технического обслуживания.

Масляная палочка через щуп

Это устройство довольно простое, и его принцип действия основан на разнице давления внутри и снаружи сосуда. Это состоит из:

1. Основной танк.
2. Насос для откачки воздуха из резервуара и создания перепада давления.
3. Шланг для слива масла из масляного поддона.

1. Подключите похожие предметы. Это произойдет, подключите шланг к резервуару, вставьте туда насос.
2. Вставьте шланг в отверстие зонда. Это, конечно, до тех пор, пока наконечник шланга не окажется на дне поддона. Сам шланг достаточно тонкий, чтобы легко проникнуть в отверстие.
3. Выпустите воздух и создайте перепад давления. Это должно быть откачано, пока это не становится трудным.
4. После насоса, конечно, чисто. Из-за обратного клапана, это, предпочтительно, напорный бак внутри вас. Масло из двигатель
   медленно убегает в основной бак.

В зависимости от периода проекта, типа вязкости, в которой используется масло, и в каком состоянии оно находится, процесс замены масла через щуп займет около 10-15 минут. Это редко длится 20 минут, если заменить большой автомобиль.

Делаем насос для замены масла своими руками

Также возможно сделать насос для масла своими руками. В этом случае возможно обойтись простой конструкцией на основе медицинского шприца, или сделать более сложную конструкцию из электрического двигателя.

Насос из медицинского шприца

Данное устройство представляет собой механический ручной насос для масла. Насос на основе шприца отлично подойдет для извлечения небольших объемов жидкостей. Используйте такую конструкцию для откачивания масла из двигателя авто.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить насос для замены масла через щуп понадобятся следующие материалы:

• медицинский шприц на 20 мл или более. Можно постараться обойтись и меньшим объемом, но процесс перекачки жидкости будет довольно долгим.
• капельница из аптеки, от нее пригодится только трубка. При желании используйте аналогичную трубку или шланг, подходящий по диаметру к шприцу.
• Пустая бутылка или другая емкость для сбора отработанного масла.

Последовательность работ

1. От капельницы ножницами отрежьте все лишнее, чтобы осталась только трубка из резины.
2. Наденьте трубку на конус шприца.
3. Открыв капот, достаньте щуп для масла из мотора авто.
4. Медленно оттягивайте поршень до полного его полного заполнения отработкой.
5. Теперь необходимо отсоединить шприц и слить отработанное масло в емкость. Можно полностью вытащить трубку из двигателя и, поместив ее в емкость, слить жидкость.
6. Повторите процедуру необходимое количество раз.

Не всегда у автолюбителя есть возможность поднять машину на подъемнике. А заменять масляную жидкость необходимо своевременно. В случае невозможности поднятия машины, или если вы не хотите испачкаться — идеальным вариантом будет вакуумный насос для откачки масла, сделанный своими руками. Вовремя меняйте масло в двигателе авто, и и он прослужит вам долгую службу.

На видео представлен еще один вариант насоса.

Преимущества замены масла через щуп

Стоит сказать, что вариант вариант замены масла через щуп не только активно применяется в различных автосервисах, но и достаточно удобен для самостоятельной замены. Например, для автовладельцев, живущих достаточно далеко от ближайшего сервиса.

Кроме того, именно такой способ используется для замены масла в водной технике — катерах и гидроциклах — сливать масло из которых просто некуда.

Вариант замены масла через щуп (в двигателе АКПП или вариаторе — без разницы) имеет несколько преимуществ. Во-первых — нет необходимости поднимать автомобиль на подъёмнике, или загонять на яму (за исключением случаев, когда масляный фильтр расположен в очень неудобном месте, и его иначе как снизу не заменить). Это означает свободу от необходимости быть привязанным к автосервису, тратить своё время, приезжать к определённому времени или стоять в очереди. Разумеется, если автовладелец знаком с самостоятельным обслуживанием автомобиля.

Во-вторых — зачастую через отверстие для щупа можно удалить заметно большее количество грязного масла, чем через сливное отверстие. В некоторых моделях автомобилей конструкция поддона картера такова, что после откручивания сливной пробки значительное количество масла просто не может вытечь, и его приходится оставлять там, смешивая со свежим маслом.

В-третьих – это чистота всей процедуры. При замене масла традиционным способом, через сливную пробку, так или иначе приходится испачкаться тому кто откручивает эту пробку, и, не редко, испачкать всё вокруг от разлетающихся масляных брызг. В случае замены масла через щуп масло сразу выкачивается в специальную ёмкость и не успевает ничего испачкать.

В четвёртых — самостоятельная замена масла через щуп помогает экономить деньги. В кризис автосервисы нередко поднимают цену на небольшие, но обязательные работы. Такая несложная но необходимая всем процедура, как замена масла, как раз занимает первое место в очереди на повышение цены.

Плюсы и минусы метода

Можно выделить такие достоинства этого метода:

1. Классический способ предполагает, что около 10% старого масла останется в двигателе. В этом же случае отработка удаляется полностью.
2. Данный метод позволяет провести процедуру замены в тех случаях, когда обычным способом этого сделать не получится по каким-либо причинам.
3. Значительная экономия времени.

Статья в тему: В следующем году появится новый универсал от Subaru

У этого метода есть и свои недостатки, из-за которых некоторые автовладельцы его не используют. Основные минусы:

1. Есть вероятность, что в поддоне останется грязь, металлические частицы, нагар, сгустки и т.д.
2. Сравнительно высокая стоимость на оборудование.
3. Осмотр нижней части не выполняется одновременно с заменой смазки. Также не удастся своевременно выявить неисправности, которые определяются по наличию стружки.

Также стоит упомянуть, что существует аппаратный способ замены. Это та же процедура, но она выполняется более качественно и на профессиональном оборудовании. Благодаря этому удаляются практически все тяжёлые остатки.