Ремонт бесколлекторного мотора — это просто!
Ремонт мотора — это просто!
Нужно только знать как это сделать!
Появилось свободное время, и из спортивного интереса занялся ремонтом двух сгоревших моторов.
В обзоре отразил весь путь перемотки, в т.ч. и неудачные моменты. Думаю, что симптомы неудачных опытов перемотки пригодятся для желающих отремонтировать свои сгоревшие моторы.
Первый мотор —бесколлекторный мотор KDA2215M Паркфлаер.
Вскрываем мотор, в одном месте явно видна поджаренная изоляция.
Для снятия сердечника с обмоткой используем промышленный фен, температура нагрева 230 С 0 .
При разборке выкрутилась и втулка, на которую насаживается сердечник.
Намотка выполнена проводом 0,2мм х 5жил, соединение обмоток — треугольником.
Мотор имеет 12 зубов и 14 магнитов.
Пытаемся снять обмотку. Не совсем получается – она залита компаундом, судя по всему — эпоксидка. Здесь очень помог Dremel Паркфлаер.
Аккуратно пропиливаем обмотку в зазорах между железом. Затем удаляем остатки обмоток при помощи скальпеля и плохого русского языка. На удаление старой обмотки я потратил более 2-х часов.
Как я уже сказал, намотка выполнена проводом 0,2мм х 5 жил.
Считаем площадь сечения одного провода: S=ПR 2
S=3,14*0,1*0,1=0,0314 мм 2
С учетом 5-ти жил:
Sобщ=0,0314 мм 2 *5=0,157 мм 2
В наличии был провод диаметром 0,33, 0,45 и 0,5 мм. Сечение провода следующее:
Выбираем провод 0,5мм.
Опущу теорию — в интернете достаточно ресурсов по перемотке моторов. Вот некоторые из них.
Хотелось бы остановится на различиях в соединениях треугольником и звездой.
Треугольник против Звезды — из расчета, что диаметр провода и количество витков остается неизменным.
— Треугольник дает в 1.73 раза больше мощности и значение тока, чем Звезда.
— Обороты на Треугольнике в 1.73 раза больше, чем на Звезде, но крутящий момент меньше.
— При соединении Звездой, в 1.73 раза меньше витков нужно намотать, для достижения той же мощности и оборотов, что и по схеме Треугольник.
Итак, мотаем по схеме LRK проводом диаметром 0,5 мм, по схеме, приведенной ниже.
Для удобства в работе пронумеруем зубья сердечника.
Поначалу я промаркировал каждый конец обмотки, но потом понял, что проще сразу собирать из обмоток треугольник.
Припаиваем силовые провода.
Закрепляем обмотку при помощи такого клея.
Смотрим результат на видео.
Работает, но непонятно как работает. В чем причина нестабильной работы – неясно.
Разбираем мотр, снимаем обмотку. Попробуем намотать по методу DLRK.
Пробуем запустить мотор еще раз.
Разобрал, перемотал. Все обмотки мотал в одном направлении, по часовой стрелке. Схема LRK. Смотрим.
Долго ломал голову, почему мотор не хочет работать и что может быть причиной.
Выяснилось, что ошибка кроется не в направлении намотки (здесь все было сделано правильно). Ошибка заключалась в неверном соединении начала и конца обмоток на каждом зубе. Т.е. правильная процедура намотки следующая: складываем намоточный провод пополам и начинаем мотать каждый зуб от центра.
В первых ошибочных вариантах я перематывал так: сначала наматываем обмотку на один зуб, затем этим же проводом (концом обмотки) начинаем мотать следующую обмотку (рисунок D).
Вот схема, по которой намотан мотор.
Та же схема, но в другой раскладке. Обратите внимание: черные точки — это начало каждой обмтотки.
После перемотки по варианту «С» мотор закрутился как надо.
Второй мотор — импеллерный бесколлекторник ADH300L Паркфлаер.
Он устанавливается на вот такой импеллер Паркфлаер.
С этим мотором заморочек было гораздо меньше: обмотки не были залиты компаундом и заработал он сразу после первой перемотки.
Начнем по порядку.
Разбираем импеллер. Запаха горелой изоляции, как ни странно, нет.
Мотор имеет 6 магнитов и 9 зубов.
При детальном осмотре выяснилось, что имеется коротыш на силовых проводах на входе в корпус мотора, а также обгорание изоляции на двух смежных обмотках — межвитковое замыкание.
Каждый зуб намотан проводом 0,24мм х 5 жил, 6 витков. Обмотки собраны треугольником.
Новая обмотка будет намотана проводом д.0,5 мм, соединение по нижеприведенной схеме.
Результат перемотки мотора на видео.
В сборе с импеллером.
Для желающих попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении мотора в продаже есть набор для сборки мотора HXT 2730 DIY kit Паркфлаер. DIY — Do It Yourself — по-русски значит Сделай сам!
Вентилятор сильно гудит в ванной: как смазаь или купить новый?
Привет.
Вентилятор стал гудеть в ванной сильнее прежнего. (Картинка в вопросе. Вот очень похожий и у меня) размер крышки 20х30 см
Снял я его, почистил лопасти от пыли (часто протираем).
Разобрал его моторчик.
На моторчике написано: BL58-16y01 230 V 50 Hz CLB DATE 2008/2011 BLAUBERG
Вопрос вот в чем:
1)в надписи на моторчике — DATE что значи 2008-2011 — значит, что он только на 3 года работы рассчитан? или? мы его установили в 2015 году. Уже почти 4 года шпарит каждый день в ванной при включении света.
2)Какая мощность у данного вентилятора, т. к. серию вентилятора не нашел, хочу послабше купить — этот сильно гудит
3)можно ли как-то этот смазать. может подшипники или что-то Я от моторчика отсоединил внутри эдакий стержень металлического цвета, а на нем такой серый цилиндр с косыми полосками (что это?) его не раскрутить похоже. и еще есть эдакая катушка (внутри которой был этот цилиндр (по бокам еще медная проволока намотана с двух сторон)
КОроче. Резюмирую
1)Можно ли его как-то смазать, чтоб он меньше гудел?
2)Или лучше купить новый, но послабше мощности, чтоб не так гудел. Но нужно узнать мощность этого, чтоб новый не так сильно гудел
3)Что значит надпись: DATE 2008/2011 (3 года гарантии?? :)) )
всем хорошего дня и настроения
Какого характера гул?
Скрип и свист, который меняется по мере прогрева — это износ втулок. Смазка — кратковременное решение.
Гул как от трансформатора, стабильный, постоянный — это вибрация самого движка. Без прямых рук — сложно решить. Тут либо сам мотор протянуть посильнее, если винты ослабли, либо наоборот — между корпусом и мотором подложить демпфирующие шайбы.
У меня в бытовке на работе сильно гудел вентилятор. Помог только радикальный способ: выпилить пластиковые подвесы и сделать самодельные на пружинах.
В крупных магазинах, как Леруа Мерлен, бывают иногда стенды с вентиляторами. Их можно прямо в магазине включить и послушать, как они шумят.
Про годы: нет, это не срок службы и не срок годности. Реальный срок службы зависит от качества изделия и от ухода за ним. Если даже дешевый хреновенький вентилятор раз в сезон чистить от пыли и смазывать — то может бегать десятилетиями.
Про смазку и «серую штучку с косыми полосками» . Собери все на место, ломастер)) Серый бочонок с металлической палкой — это РОТОР )
не нужно разбирать для смазки, достаточно просто капнуть по 1 капле машинного масла вот в эти места, где крутится вал (см картинку) :
Спасибо тебе добрый человек)) буду знать, что это называется РОТОР))
всего хорошего тебе и твоим родным
а можно вместо масла пшикнуть туда WD-40 (у меня почти половина флакона еще есть))
Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта
Схема, устройство, ремонт
Без сомнений, электроинструмент значительно облегчает наш труд, а также сокращает время рутинных операций. В ходу сейчас и всевозможные шуруповёрты с автономным питанием.
Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от шуруповёрта фирмы «Интерскол».
Для начала взглянем на принципиальную схему. Она срисована с реальной печатной платы зарядного устройства.
Печатная плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).
Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора GS-1415. Мощность его около 25-26 Ватт. Считал по упрощённой формуле, о которой уже говорил здесь.
Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1. Диодный мост состоит из 4 диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.
Основа схемы управления – микросхема HCF4060BE, которая является 14-разрядным счётчиком с элементами для задающего генератора. Она управляет биполярным транзистором структуры p-n-p S9012. Транзистор нагружен на электромагнитное реле S3-12A. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда – около 60 минут.
При включении зарядника в сеть и подключении аккумулятора контакты реле JDQK1 разомкнуты.
Микросхема HCF4060BE запитывается от стабилитрона VD6 – 1N4742A (12V). Стабилитрон ограничивает напряжение с сетевого выпрямителя до уровня 12 вольт, так как на его выходе около 24 вольт.
Если взглянуть на схему, то не трудно заметить, что до нажатия кнопки «Пуск» микросхема U1 HCF4060BE обесточена – отключена от источника питания. При нажатии кнопки «Пуск» напряжение питания от выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.
Далее пониженное и стабилизированное напряжение поступает на 16 вывод микросхемы U1. Микросхема начинает работать, а также открывается транзистор S9012, которым она управляет.
Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются, и на аккумулятор поступает напряжение питания. Начинается заряд аккумулятора. Диод VD8 (1N4007) шунтирует реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, которое образуется при обесточивании обмотки реле.
Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда, если вдруг будет отключено сетевое питание.
Что будет после того, когда контакты кнопки «Пуск» разомкнутся? По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 (1N4007) поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. В результате микросхема U1 остаётся подключенной к источнику питания даже после того, как контакты кнопки будут разомкнуты.
Сменный аккумулятор.
Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединено 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый по 1,2 вольта.
На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.
Суммарное напряжение такого составного аккумулятора составляет 14,4 вольт.
Также в блок аккумуляторов встроен датчик температуры. На схеме он обозначен как SA1. По принципу действия он похож на термовыключатели серии KSD. Маркировка термовыключателя JJD-45 2A. Конструктивно он закреплён на одном из Ni-Cd элементов и плотно прилегает к нему.
Один из выводов термодатчика соединён с минусовым выводом аккумуляторной батареи. Второй вывод подключен к отдельному, третьему разъёму.
Алгоритм работы схемы довольно прост.
При включении в сеть 220V зарядное устройство ни как не проявляет свою работу. Индикаторы (зелёный и красный светодиоды) не светятся. При подключении сменного аккумулятора загорается зелёный светодиод, который свидетельствует о том, что зарядник готов к работе.
При нажатии кнопки «Пуск» электромагнитное реле замыкает свои контакты, и аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс заряда аккумулятора. Загорается красный светодиод, а зелёный гаснет. По истечении 50 – 60 минут, реле размыкает цепь заряда аккумулятора. Загорается светодиод зелёного цвета, а красный гаснет. Зарядка завершена.
После зарядки напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 16,8 вольт.
Такой алгоритм работы примитивен и со временем приводит к так называемому «эффекту памяти» у аккумулятора. То есть ёмкость аккумулятора снижается.
Если следовать правильному алгоритму заряда аккумулятора для начала каждый из его элементов нужно разрядить до 1 вольта. Т.е. блок из 12 аккумуляторов нужно разрядить до 12 вольт. В заряднике для шуруповёрта такой режим не реализован.
Вот зарядная характеристика одного Ni-Cd аккумуляторного элемента на 1,2V.
На графике показано, как во время заряда меняется температура элемента (temperature), напряжение на его выводах (voltage) и относительное давление (relative pressure).
Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу дельта -ΔV. На рисунке видно, что в конце зарядки элемента происходить уменьшение напряжения на небольшую величину – порядка 10mV (для Ni-Cd) и 4mV (для Ni-MH). По этому изменению напряжения контроллер и определяет, зарядился ли элемент.
Так же во время зарядки происходит контроль температуры элемента с помощью термодатчика. Тут же на графике видно, что температура зарядившегося элемента составляет около 45 0 С.
Вернёмся к схеме зарядного устройства от шуруповёрта. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 отслеживает температуру аккумуляторного блока и разрывает цепь заряда, когда температура достигнет где-то 45 0 С. Иногда такое происходит раньше того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Такое происходит, когда емкость аккумулятора снизилась из-за «эффекта памяти». При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.
Как видим из схемотехники, алгоритм заряда не самый оптимальный и со временем приводит к потере электроёмкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно воспользоваться универсальным зарядным устройством, например, таким, как Turnigy Accucell 6.
Возможные неполадки зарядного устройства.
Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Пуск» начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает. Понятно, что при неисправности кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.
Также может иметь место выход из строя стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE). В таком случае при нажатии кнопки включение зарядки не происходит, индикация отсутствует.
В моей практике был случай, когда стабилитрон пробило, мультиметром он «звонился» как кусок провода. После его замены зарядка стала исправно работать. Для замены подойдёт любой стабилитрон на напряжение стабилизации 12V и мощностью 1 Ватт. Проверить стабилитрон на «пробой» можно также, как и обычный диод. О проверке диодов я уже рассказывал.
После ремонта нужно проверить работу устройства. Нажатием кнопки запускаем зарядку АКБ. Приблизительно через час зарядное устройство должно отключиться (засветится индикатор «Сеть» (зелёный). Вынимаем АКБ и делаем «контрольный» замер напряжения на её клеммах. АКБ должна быть заряженной.
Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.
Схема достаточно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправности и ремонте даже у начинающих радиолюбителей.
