Проверка и замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

Ремень ГРМ — имеет зубчатый профиль. Это предотвращает возможность его проскальзывания на шкивах, которые тоже имеют зубцы. Ремень нужен для обеспечения связи между коленвалом и распредвалом (вал газораспределения). Так же ремень приводит в работу водяной насос (помпу). Натяжение ремня обеспечивает натяжной ролик. У ролика должна быть чистая и гладкая поверхность, без каких либо заусенцев. Он должен вращаться ровно, без заеданий.

Примечание: Имейте ввиду что в зависимости от типа двигателя и версии автомобиля, ремни ГРМ имеют отличия. Уточните при покупке, модификацию вашего автомобиля и вариант двигателя. Используйте для уточнения VIN номер.

Так выглядят малозаметные надрывы ремня ГРМ рядом с зубцами, при проверке на перегиб.
Его пробег всего 5 тыс. км. Понятно, что такой ремень эксплуатировать нельзя.

Новый ремень ГРМ при таком же изгибе выглядит так:

1-й пример устройства газораспределительного механизма 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — метка на зубчатом шкиве коленвала; 3 — зубчатый шкив коленвала; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив помпы; 6 — ремень ГРМ; 7 — задняя крышка привода; 8 — метка на задней крышке привода ГРМ; 9 — метка на зубчатом шкиве распредвала; 10 — зубчатый шкив распредвала

2-й пример устройства газораспределительного механизма Двигатель 1,4 i. 1 — шкив коленвала, 2 — ремень ГРМ, 3 — насос охлаждающей жидкости, 4 — шкив распредвала, 5 — натяжной ролик. На этом двигателе используется ремень с маркировкой 245. 100 60 40 (94 зуба с шагом 9,25 мм)

Регламент для замены ремня ГРМ (sens, lanos, chance) 60-80 тыс. км, однако автомеханики рекомендуют менять через 60 тыс. км, независимо от того, как хорошо внешне выглядит ремень. Так же ремень заменяется через 6 лет работы, независимо от пробега. При замене ремня, заменяется и его натяжной ролик. Кроме того через 50 тыс. км. пробега нужно проверить состояние ремня. При наличии любых типов повреждения, износа обнажающего нити или замасливания — ремень заменяется. При наличии следов масла, необходимо найти причину их появления.

Проверка ремня ГРМ (без снятия)

Проверку проводят только на холодном двигателе!

Отворачиваем верхнюю крышку механизма ГРМ ( 4 болта «на 10»)

Отведя крышку в сторону осматриваем ремень на повреждения.

Для проверки натяжения ремня, потребуется снять воздушный фильтр и полностью отвинтить крышку ГРМ (возможно, также понадобится снять верхнюю декоративную крышку двигателя).
Натяжение проверяется с помощью перекручивания ремня вокруг оси двумя пальцами руки, в месте показанном на рисунке. Хотя точное натяжение проверяется с помощью приборов, с помощью рук его правильность можно определить так: ремень должен закручиваться вокруг своей оси на 90 о .

Перетянутый ремень приводят к его ускоренному износу, так же износу натяжного ролика и водяного насоса. Недотянутый ремень может привести к тому что ремень проскользнёт по зубцам на несколько делений, а это приведёт к нарушению фаз газораспределения. Как натянуть или ослабить ремень ГРМ описано ниже, после операций по замене.

Замена ремня ГРМ

Для замены ремня ГРМ снимаем корпус воздушного фильтра и правое колесо.

Снимаем ремень компрессора кондиционера и ремень генератора.
Полностью снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.

За болт шкива, головкой «на 17» проворачиваем коленвал по часовой стрелке.

до тех пор пока метка на шкиве распредвала, не совпадёт с меткой установленной на задней крышке механизма ГРМ:

Метка на шкиве вспомогательных агрегатов при этом должна находиться напротив метки на нижней передней крышке привода ГРМ:

Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления. Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания, помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Вынимаем болт с шайбой и снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Еще раз проверьте совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой (прорезью) на задней крышке газораспределительного механизма (см. фото выше).

При правильно установленных фазах механизма газораспределения, метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть напротив метки (прорези) на задней крышке газораспределительного механизма:

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки механизма ГРМ и снимаем её:

Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отверткой по часовой стрелке (преодолевая сопротивление пружины), подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифт подходящим диаметром 4,0–4,5 мм (например заднюю часть сверла или простой винт).

Снимаем ремень ГРМ с механизма зубчатых шкивов распредвала, коленвала и насоса.

Головкой «на 12» отворачиваем натяжной ролик от блока цилиндров и снимаем его:

Примечание: если вы разбирали механизм только для замены натяжного ролика, то ремень ГРМ снимать необязательно.

Устанавливаем новый натяжной ролик в обратном порядке. Перед установкой ремня вспомогательных агрегатов убедитесь в совпадении меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала с соответствующими им метками (прорезями) на задней крышке газораспределительного механизма.

В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы водяного насоса и распредвала, при этом следя чтобы передняя ветвь ремня не провисала. Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем коленвал (за болт) на два оборота по часовой стрелке.

Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совпал с выемкой 2 на кронштейне, то натяжение ремня ГРМ в порядке. Если нет – регулируем натяжение ремня с помощью поворота водяного насоса.

Регулировка натяжения ремня ГРМ

Для этого шестигранным ключом «на 5» ослабляем три винта крепления водяного насоса.

Натяжение ремня ГРМ изменяется при повороте корпуса насоса в его гнезде. Повернуть насос можно за шестигранник «на 41» на его корпусе.

Для поворачивания насоса, из листа металла можно самому изготовить такое приспособление:

Устанавливаем приспособление таким образом …чтобы его «лапки» плотно охватили шестигранник насоса, после чего используем приспособление как рычаг.

Насос за шестигранник также можно повернуть большими раздвижными пассатижами.

Поворачиваем насос против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика.

В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Заполняем рабочей жидкостью гидропривод усилителя рулевого управления и удаляем из него воздух. Доводим до нормального уровень охлаждающей жидкости.

Заз шанс замена ремня грм

Ремень газораспределительного механизма относится к тем запасным частям, замена которых вполне может быть выполнена человеком, не имеющим специальной подготовки. Поскольку ремень ГРМ отвечает за контроль фаз газорасспределения, без его корректной установки невозможна устойчивая работа двигателя. Замена ремня ГРМ ЗАЗ Шанс 1, 5

производится через 60-80 тысяч км (по рекомендации производителя). К причинам, которые влекут за собой его замену, относятся:

• видимый износ ремня
• обрыв ремня либо наличие надрывов
• пересечение отметки, которую производители рекомендуют для замены.

Основной проблемой, которая возникает вследствие неисправности (а вернее обрыва) ремня ГРМ — возможность загибания клапанов. Единственным способом избежать это неприятности является своевременная диагностика, а так же следования рекомендациям производителя. Даже если ремень, прошедший определенный километраж, выглядит как новый, все равно рекомендуется его замена, так как производители, выпускающие ГРМ, наделяют изделия определенной дальностью хода, которая может сыграть злую шутку с любителями сэкономить на ремонте.

Итак, как же производится сама замена?!

Первым делом, при замене ремня ГРМ, снимается корпус воздушного фильтра и правое колесо. Следующими по ходу снятия идут ремень кондиционера (компрессора) и непосредственно, ремень генератора. После снятия ремней, подходит очередь крышки механизма ГРМ. Теперь наступает самый сложный момент — необходимо провернуть коленвал за болт шкива (для этого используется головка на семнадцать). Проворачивать необходимо до тех пор, пока коленвал (его метка) не станет совпадать с меткой на крышке ГРМ. Что касается метки шкива дополнительных агрегатов, она должна быть рядом с меткой передней крышки ГРМ.

Следующий пункт — снятие насоса ГУРа. Удерживаем коленвал от проворота, нажиманием педали тормоза на включенной пятой передаче. Вынимаем болт с шайбой, открученный головкой на семнадцать. Следующее препятствие — крышка ГРМ. Необходимо снять три её крепления (для этого понадобится головка на десять). Теперь нашему вниманию предстает сам ремень ГРМ. Начинаем ослаблять его при помощи отвертки (по часовой стрелке), проворачиваем крепление натяжного ролика и вставляем в отверстия штифты. Теперь появляется возможность снять сам ремень (делать это необходимо аккуратно, исключая возможность повреждения других узлов). Натяжной ролик отсоединяется от БЦ при помощи головки на десять. Установка проводится в обратном порядке — установка натяжного ролика, надевание на нее и на шкив коленвала ремня и остальная сборка по инструкции.

Замена ремня ГРМ на ЗАЗ Сенс 1,3 л. Просто, быстро и своими руками

Излишняя перетяжка ремня привода газораспределительного механизма в надежных, но не очень современных моторах Daewoo Sens объемом 1300 кубов может привести к крайне нежелательным последствиям. В худшем случае — это загиб клапанов при обрыве ремня, в лучшем, поиск эвакуатора в чистом поле.

Чтобы не доводить ситуацию до предела, важно контролировать ресурс ремня ГРМ, а в случае покупки машины с пробегом, желательно менять его в первую очередь и чем раньше, тем лучше.

Чем опасно растяжение ремня ГРМ на Сенсе

Совпадение меток на коленвале и распредвале обеспечат стабильную работу газораспределительного механизма. А также исключат все претензии к системе зажигания или питания в случае возникновения целого букета неисправностей:

Высокий расход топлива.

Сложный холодный пуск.

Провалы при разгоне.

Нестабильные холостые обороты.

Некорректная работа двигателя на газе.

При замене ремня ГРМ крайне рекомендуется обратить внимание на помпу, а также в обязательном порядке заменить натяжной ролик ремня ГРМ. Если этого не сделать, проблема может не решиться.

Гнет ли клапана на 1,3-литровом мелитопольском двигателе Дэу Сенс? Гнет. Впрочем, это зависит от места и времени сборки мотора и поставки комплектующих, поэтому лучше не рисковать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт как минимум головки блока цилиндров.

Регламент замены ремня ГРМ на 8-клапанном мелитопольском моторе составляет от 60 до 80 тысяч пробега. Точное время замены может зависеть от качества как самого ремня, так и шкивов, натяжного ролика и его пружин. Последние часто просятся под замену, не дотягивая до конца срока службы ремня.

Следует заметить, что ремни, поступающие в продажу, могут по непонятным причинам иметь разное количество зубьев. Чаще всего в продаже встречаются ремни 10х710, 10х715 и 10х725. Последний вариант — наиболее подходящий, поскольку он позволит отрегулировать натяжку без особых проблем. Первые два слишком короткие, хотя они и подкупают дешевизной. А также есть шансы купить подделку. Два лишних зуба на ремне и несколько гривен разницы в цене едва ли оправдают такую покупку.

Как проверить метки распредвала и шкива коленвала на Сенсе

Возможно, что замена ремня и не потребуется при наличии проблем с работой двигателя, которые мы указали выше. Однако время, затраченное на получение доступа к ремню, а также его цена, сто раз окупятся, если ремень все же заменить для профилактики.

Чтобы четко разобраться в метках привода газораспределительного механизма, достаточно удалить защитную крышку ремня. Кроме этого, возможно, будет необходимо поддомкратить правую сторону машины, поставить ее на пятую передачу и провернуть колесо до тех пор, пока метка на шкиве коленвала не совпадет с приливом на корпусе. Для уверенности лучше пометить метку маркером.

Теперь смотрим на шкив распредвала. В идеале метка на шкиве должна совпадать с меткой на корпусе, но, исходя из того, что ремни бывают разные и с разной степенью износа, допустима ситуация, когда метки могут не совпадать на несколько градусов, но не более того.

Все же, если мы уже добрались до меток, логичнее было бы заменить ремень и спокойно ездить следующих 60-80 тысяч. Тем более, что для этого особых усилий и времени не потребуется.

Меняем ремень привода распредвала на ЗАЗ Сенс 1,3 инжектор

Для удобства замены ремня ГРМ было бы неплохо также снять ремень привода генератора. Для этого не нужны сверхъестественные усилия, а кроме того, мы сможем проконтролировать состояние и второго ремня.

На все про все нам понадобится максимум 20 минут и стандартный набор ключей и головок, который имеет каждый уважающий себя автомобилист. Крепление генератора ослабляется ключом на 17, потом он генератор сдвигается ближе к двигателю, ремень ослабляется, а дальше дело техники.

Теперь разберемся с натяжным роликом и помпой. Если к водяному насосу нет претензий (никаких течей и стабильное давление в системе охлаждения), пусть поживет. Возможно, будет необходима замена прокладки помпы.

К натяжному ролику претензии, скорее всего, возникнут. У него часто изнашивается натяжная пружина, может посыпаться подшипник, хотя это зависит от качества расходника.

Как правило, в продажу поступают ролики без кронштейна, поэтому старый ролик с подшипником придется открутить головкой на 19. После этого установить новый.

Стоит обратить внимание на резьбу двух болтов, один из которых фиксирующий, второй служит для регулировки. Вот он как раз и подводит в самый ответственный момент. Натяжной ролик в сборе стоит не так дорого, чтобы экономить на двух болтах, поэтому крайне рекомендуют их заменить.

Но снять ремень у нас едва ли получится, если не открутить шкив распредвала. А это еще та история. Без головки на 32 и хорошего воротка это сделать будет затруднительно. Однако сразу снимать шкив не спешим, сначала выставляем метки. (Мы же уже установили метки коленвала раньше).

Удобнее снимать ремень после демонтажа шкива коленвала, но не все поступают так, ремень можно снять и без демонтажа шкива, к тому же вероятность ошибиться в установке меток в таком случае минимальна.

Еще раз убеждаемся в том, что коленвал и распредвал выставлены строго по меткам и только после этого можно снимать ремень ГРМ. Вращать коленвал, как мы и говорили, проще всего с помощью правого поддомкраченного колеса по часовой стрелке и КПП, установленной на пятую передачу.

Когда метки на месте, можно смело снимать ремень и устанавливать новый. Заодно неплохо бы проверить, как чувствуют себя сальники валов. Проще это сделать уже тогда, когда шкив распредвала снят, а метки (сверления, продублированные маркером) не дадут нам ошибиться. Не забываем установить натяжную пружину ролика.

После установки нового ремня ГРМ нужно провернуть коленвал два раза и оставить его в положении верхней мертвой точки первого цилиндра, в этот момент новый ремень должен натянуться. Теперь можно закручивать оба болта (новых или старых) натяжного ролика.

Почти готово. Осталось установить и натянуть ремень генератора и, не ставя крышку ремня ГРМ на всякий случай, попробовать запустить двигатель. Если мотор завелся, можно смело его глушить и собирать все как было. Если возникнут проблемы, проверяем метки повторно.

В действительности, замена ремня ГРМ на Дэу Сенс занимает меньше времени, чем прочтение этого руководства.