Нужен ли антикор моему автомобилю? Мы ответим на этот вопрос каждому!

Ржавчина рано или поздно доберется до любого металла, а значит – и до каждого автомобиля. Однако не нужно прямо сейчас бежать и делать антикоррозийную обработку любому автомобилю, который имеется у вас в наличии. Мы расскажем, кому необходима антикоррозийная обработка, а кому вполне можно сэкономить на этой дорогостоящей процедуре.

Покрытие машины антикоррозийным средством – является давней традицией в нашей стране. Казалось бы, почему? А потому что автомобиль всегда был мечтой множество советских граждан, которая стоила огромных денег. Если в семье появлялся автомобиль, то его нужно было беречь, ведь это на всю жизнь. Если не убережешь, то на второй вряд ли накопишь. Поэтому, антикоррозийную обработку делали практически все, причем в гараже, собственными силами и товарищей – соседей по гаражу. Составы, конечно, тоже применялись самодельные, на основе пушечного сала, которое, кстати, до сих пор в ходу у тех автолюбителей, что особо любят сэкономить. Еще в ход шел гудрон, резиновые мастики, которые были в страшном дефиците, а расплавленный мазут заливали в пороги. Тем, кому особо повезло, «по блату» удавалось достать первые Мовили.

Потому антикоррозийная обработка стала еще популярнее! Вроде бы куда уже? Однако, в стране начался праздник автолюбителей – упал «железный» занавес и в страну хлынул потом подержанных иномарок. Конечно, каждый кому удалось достать такое сокровище, стремился как можно дольше сохранить его в прежнем виде и на ходу. Тут уж не жалели никаких антикоррозийных средств, даже самых дефицитных. Как только появился хороший спрос, ассортимент антикоррозийной продукции стал стремительно расширяться. Тут уж появились разнообразные антикоррозийные составы, мастики. Мастера автослесарного дела поднаторели в обработке иномарок и повсеместно стали предлагать антикоррозийную обработку руками специалистов. До сих пор, практически каждый автосервис с удовольствием примется за обработку вашего авто от коррозии и возьмет с вас за это кругленькую сумму.

Но, времена давно изменились и автомобиль перестал быть наивысшей ценностью. Если кто-то приобрел автомобиль, спросите его – собирается ли он ездить на этой машине всю свою жизнь? Вряд ли ответ будет положительным. С другим отношением к автомобилям, пришло и другое отношение к антикоррозийной обработке, как таковой.

Как наносится и работает антикор?

Что представляет собой антикор? Это нанесение защитного покрытия на те участки машины, которые подвержены коррозии. То есть, на днище, колесные арки, пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие металлические полые части. А еще пороги обрабатывают с внешней стороны и внутри, а некоторые дополнительно защищают и выхлопную систему. Как коррозия появляется на автомобиле, мы рассказывали в нашей предыдущей статье — Почему автомобиль ржавеет и как с этим бороться?, которую будет полезно почитать всем автолюбителям, как владельцам новых авто, так и видавших виды «железных коней».

Как проводится антикоррозийная обработка?

Автомобиль тщательно моют и сушат, потом убирают все остатки старого антикора, если он имел место быть, снимают заводское покрытие и следы ржавчины, если они уже проявились. Но, «до гола» автомобиль не раздевают как при покраске, не зачищают до голого металла, в данном случае этого не требуется. Это если делается полная антикоррозийная обработка.

Если обрабатывать собираются только наиболее незащищенные места, то соответственно, очищают только их. Зачем наносят антикоррозийные составы. Если самостоятельно, без помощи специалистов, то обычно наносят кистями, валиками, или покупают удобный антикор в виде спрея. Если за дело берутся специалисты, то у них имеются специальные аппараты-распылители. С их помощью все наносится быстрее и качественнее.

В первую очередь, антикором обрабатывают днище и колесные арки, причем более толстым слоем. Потом заполняются скрытые полости, через отверстия которые имеются или же просверливаются новые, после чего закупориваются заглушками. Туда закачивают специальные составы, которые оседают на порогах, создавая прочную защитную пленку. После всей обработки, автомобиль тщательно сушат в течение нескольких часов, не менее трех. В результате, вся обработка, если участвуют специалисты, занимает примерно 7-9 часов. Если все делается силами автолюбителей, то времени, скорее всего, будет затрачено больше. После такой «спа-процедуры» автомобиль нельзя мыть минимум двое суток, а также интенсивно эксплуатировать, чтобы все покрытия окончательно схватились.

Сегодня составов для антикоррозийной обработки великое множество. В основном они производятся на основе битума или синтетических смол, а так же воска. А вот к основе каждый производитель добавляет свои ингредиенты. Конечно, самыми эффективными являются цинк, а также бронза, полимеры и каучук для днища. Можно еще подразделять составы на твердеющие и нетвердеющие. Твердеющие наносятся на днище и арки, на те места авто, которым больше всего достается от гравия, камней, осадков и всех прочих прелестей наших дорог. А нетвердеющие, соответственно, заливаются в скрытые полости, например, внутрь дверей. Среди лидеров по маркам, как у специалистов, так и у автолюбителей ходят: Tectyl, LIQUI MOLY, Мовиль.

Как долго и качественно прослужит антикоррозийное покрытие, зависит от подготовки поверхности, вернее, от ее тщательности. Еще важную роль играет качество нанесения, применяемое при этом оборудование и соблюдение инструкции к определенному составу. Поэтому, даже самый дорогой и качественный антикоррозийный состав может быть бесполезен, если плохо и не правильно нанесен.

Именно поэтому, для не специалистов рекомендуется использовать средства в аэрозольных баллончиках. Их проще качественно нанести. Понятно, что орудую кисточкой без специального помещения и подъемников нельзя обеспечить качественное, идеальное нанесение покрытия.

Главное, что должно соблюдаться в антикоррозийном покрытии – это герметичность. Если она не соблюдена, то все остальное не имеет смысла, ведь влага все равно проникнет, а значит и коррозия тоже. Часто наносят толстые слои самой дорогой и качественной мастики, но не соблюдают полную герметичность. Поэтому внешне все выглядит прилично, а под мастикой ржавчина цветет буйным цветом.

Кстати, специалисты в автосервисах тоже не дают никакой гарантии, что ржавчина не появится после антикоррозийной обработки. Она обещают только, что покрытие будет целым в течение 2-3 лет. Удобно, правда? Именно столько в среднем живет антикоррозийное покрытие. Так как ежедневно подвергается попаданию камней, гравия, песка, перепадам температур и химикатам, которыми покрывают дорогу. В итоге покрытие разрушается, появляются дыры. А даже микроскопические отверстия, это открытый путь влаге, а значит и коррозии.

Какой бы качественной не была антикоррозийная обработка, где бы вы ее не делали – в сервисе или в гараже, какие бы хорошие составы не использовали – через 2-3 года придется делать это снова.

Сколько стоит антикоррозийная обработка?

Многие делают антикоррозийную обработку только самых подверженных коррозии деталей, то есть днища и колесных арок. А существует и полная программа антикора, включающая скрытые полости. Стоимость первого варианта для малолитражек составляет около 5 тысяч рублей, для авто по больше – около 7 тысяч, а для джипа попросят 10-12 тысяч. Если вы захотите полную обработку – то маленькая машинка потребует потратить 9 тысяч, средняя – 12 тысяч, а внедорожник – 15 и более. Если вы хотите обработать антикором еще и выхлопную систему, то придется раскошеливаться дополнительно. Примерно 2-4 тысячи рублей, в зависимости от модели машины. Есть еще защита для «знаков» — нанесение так называемых жидких локеров на колесные арки. Такая прелесть встанет вам в 3,5-7 тысяч целковых. Кстати, туда же можно поставить пластиковые локеры или нанести антигравийную пленку, которая обойдется чуть дешевле – 2-4 тысячи рублей.

Кому нужно делать антикоррозийную обработку?

Вот мы и подошли к главному вопросу, к которому вели все предыдущие разглагольствования. Для чего была информация выше? Для того, чтобы понимать сколько стоит антикоррозийная обработка, которую нужно делать каждый 2-3 года, иначе нет смысла. Так есть ли смысл делать антикоррозийную обработку в принципе?

Если вы купили новый автомобиль и собираетесь поездить на нем года 2-3, то антикоррозийную обработку вы можете сделать только в том случае, если вам некуда девать время и деньги. На заводах, выпускающих автомобили, делают заводскую антикоррозийную обработку, которая вполне способна прослужить это время. Причем не зависимо, купили вы отечественный автомобиль или даже китайский. Как бы интенсивно вы не использовали автомобиль, даже если он побывает в аварии, за три года заржаветь он точно не успеет. Если вы купили машину, которой уже исполнилось три года и больше, то ее антикоррозийное покрытие уже порядком истощилось. А все время, пока вы будете на ней ездить – естественно, будет истощаться и дальше. Наши дороги щедро посыпают различными химикатами, да и качеством дорожное полотно не отличается. Все это способствует появлению коррозии и ее активному размножению. Больше всего страдают китайские автомобили, российские и узбекские. Если вы не планируете избавиться от автомобиля через года 2-3, или хотите попытаться продать его примерно по той же цене, что и приобрели, то сделать антикоррозийную обработку стоит. Хотя бы самых подверженных коррозии мест.

А вот если через пару лет вы хотите сменить машину, то и здесь не стоит разбрасываться деньгами и вполне можно сэкономить. Как минимум, приобретите хороший антикор в аэрозольном баллончике и нанесите его на днище и арки. Также сделать антикоррозийную обработку рекомендуется после кузовного ремонта, потому что целостность покрытия в любом случае была нарушена.

Если ваш автомобиль уже сильно заржавел снизу, то смысла делать антикоррозийную обработку также нет. Тем более что в сервисах за такое и не возьмутся. Если вы хотите реанимировать «старушку» и несколько лет не зная горя ей попользоваться, то имеет смысл заменить прогнившие детали, а уж потом нанести на них антикоры. Но, такая процедура имеет смысл, если прогнила только часто днища и автомобиль стоит потраченных усилий. Например, это раритет. Реанимировать ржавую ладу — смысла нет. За те же деньги вы сможете купить такую же, не ржавую.

Еще хотим предостеречь вас от хитростей. Которые нужно знать как покупателям авто, так и тем, кто собирается их продавать. Не стоит замаскировывать ржавые детали автомобиля антикорами. Есть такие «советчики», мол, если покрыть толстым слоем антикора, то можно продать автомобиль и не заметят, что дно то уже насквозь гнилое.

Так вот, заметят. В любом сервисе или диагностическом центре, в который повезут автомобиль на проверку, будут применять сканер, который покажет все, и ржавчину, и толщину оставшегося металла на днище и порогах. Таким образом, вы и на антикор потратитесь, и машину не продадите. Покупать такой автомобиль, конечно тоже не стоит.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС И УЗНАЙТЕ О САМЫХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СКИДКАХ И АКЦИЯХ!

Для вас мы работаем: пн-пт 9:00-18:00

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.