Содержание

514 двигатель замена помпы
514 двигатель замена помпы
UAZ Hunter «Котик!» )) › Logbook › Замена шестерни промвала и привода маслонасоса. ЗМЗ 514

514 двигатель замена помпы

а не легче купить полу помпу . у меня ломалась я купил полупомпу за 515 ру))

Когда ломается на 417-м помпа это другая история! читай ветку где отписываешься! ;););)

ну может у вас там че нить похожее:D

Подходят обе (как выше Александр указывал), в том случае если у тебя эл. карлсон.

Насос водяной (514 ГАЗель) 514.1307010-02 ЗМЗ ГАЗ 514.10 — 1014.80 Руб.
«изготовлен для установки эл. вентилятора»

Насос водяной (5143 УАЗ) 5143.1307010-02 ЗМЗ УАЗ 514.10 — 1014.80 Руб.
«изготовлен для установки под гидромуфту»

Народ, а отдельно прокладка под помпу в продаже имеется если да то какой её номер? что бы не весь комплект покупать

Прокладка водяного насоса _______406.1307049_______ВАТИ______3.63 руб.

Прокладка водяного насоса ЭК-3___40624.1307049____Фритекс____20.45 руб.
Советую с евро3 чуть подороже но качество лучше!

А у меня там кондер стоит ,чтобы до помпы добраться ,наверно турбокомпрессор придется снимать. после переборки моста ..
треба «перезагрузка»..

Я чет не понял каким боком помпе мешает турбина и мост тоже не помеха для снятия помпы!

Что бы не снимать кондер можно снять радиатор и скрутить помпу, ОЖ все равно сливать!

Я чет не понял каким боком помпе мешает турбина и мост тоже не помеха для снятия помпы!

Что бы не снимать кондер можно снять радиатор и скрутить помпу, ОЖ все равно сливать!

Мост не помеха ,а над помпой стоит кронштейн кондиционера ,чтобы его снять -надо открутить два винтика ,один из которых упирается при откручивании в воздухозадорник турбины ,наверно буду ослаблять
затяжку турбины и откручивать ..
А про мост приплел-ибо только что с ним разбирался.

Сфоткай сию конструкцию, если не сложно.

Народ срочно подскажите в чем отличие помпы 5143 от 406? только маленьким штуцером который загнут немного вверх?

Тут деталировку поглядеть можно! http://www.zmz.ru/production/part/47/69

Вся инфа тут есть! http://uazik.org.ru/forum/index.php
http://uazik.org.ru/forum/index.php/topic,118.msg803.html#msg803

Народ срочно подскажите в чем отличие помпы 5143 от 406? только маленьким штуцером который загнут немного вверх?

Крыльчатка__________________________514.1307032
Ниппель_____________________________514.1307040
Шланг соединительный _______________514.1307103
Трубка отопителя отводящая___________514.1307145-10
Скоба_______________________________514.1307148

Сфоткай сию конструкцию, если не сложно.

На одном фото -перевернутый кронштейн -лежит на месте воздушного фильтра ,на другом место где он установлен с доп креплением

Кстати косяк у меня произошел с устранением протечки тосола -у меня этот кронштейн кроме 4 болтов ,крепился еще на болтах которые крепят термостат ,у меня один из этих болтов вырвало ,как на еще одной Ростовской машине с таким кронштейном и по их совету я убрал эти крепления ,посадил термостат на герметик-резьбу срезало не до конца ,так что на больший диаметр не переходил -денек подождал,завел -ничего ни течет ,а когда поставил кондер на место -где-то начало течь. чуть чуть ,обидно. там с этими болтиками ,что в турбинку закручиваются такая еб. нь пол дня сегодня наживлял- закручивал.

514 двигатель замена помпы

всем доброго дня!подскажите как разобрать помпу?какие подшипники там стоят?

А у тебя крыльчатка какая? У меня была жестянка и я так понял она на всег помпах идут снять с вала не повредив не возможно и неполучилось выкрутить штифток стопорящий подшипники. В итоге поехал и купил новую (цена 1 300руб) правда родной не нашол а взял от 406 отличается от нашей тем что штуцер подвода ОЖ от печки(теплообменика) выходит не наискось а под прямым углом. Но этот пустук решается легко спомощью резинового патрубка (советую взять новый,старый у меня задубел до такой степени , что стал похож на плосмас такой жёский).
И ещёрезьба под шпильку крепления ГУР у нас М10 а на 406 на М8 Есть два варианта решения:
1 перерезать резьбу вкорпусе с М8 на М10 можно простым мечиком.
2 переточить шпильку ( у меня токарь справился за 10 мин.)

В остальном всё как родное, после замены проехал 1 500км притензий нет.

В остальном всё как родное, после замены проехал 1 500км притензий нет.
Крыльчатка у меня пластмасовая она на валу немного болтается штифт я выкрутил

Крыльчатка у меня пластмасовая она на валу немного болтается штифт я выкрутил

Тогда незнаю. Я тебе расказал как было у меня.

Дико извиняюсь, что залез в чужую тему со своей проблемой . пока не освоился на сайте, похоже наелась помпа дв.ЗМЗ 2010г пробег 10 тыщ. км, не стала прокачивать ОЖ , раньше с70км/ч и больше работала нормально, сейчас при любых оборотах с печки идет холод, а температура по прибору малость поднимается, включаю эл. помпу сразу тепло. Перед этим провёл небольшую реконструкцию под капотом: 1. заглушил СРОГ, 2. Поднял расширительный бачок (разрезал нижний патрубок радиатора и вставил тройник). Как определить работает ли помпа? И как долго можно гонять эл. Помпу?

На электропомпу ограничений по работе нет.
Проверить помпу двигателя можно так: потрогай теплые ли трубки с жмт и на входе в печку с малого круга.
Печка может просто завоздушена.
Может что не так сделал при установке бачка? Подробней опиши и лучше в соответствующей теме.
Еслиб помпа движка накрылась, то двиг бы просто перегрелся думаю, а печка тут не показатель.
На евро3 вообще первостепенно надо охладитель выкидывать и шланги с жмт ниже опускать, потом печка будет самотеком жарить, как на евро2.

про помпу скажу такое.
неспешно меняя голову и отмывая систему охлаждения от масла обнаружил: пластиковая крыльчатка помпы проворачивается на валу, и видимо уже давно, странно, но движок не перегревал.
поставил помпу от 406 там крыльчатка железная, но патрубок на печку и жмт имеет резьбовую часть. все встало хорошо))

Как помпа от 406 с железной крыльчаткой гоняет ОЖ, сильнее чем родная?

Иван Шмид, про эл. помпу понял, а вот что такое жмт и где оно находится не понял Сегодня прогрел до 60гр (больше времени не было), потрогал шланг входа в печку -тёплый, выход- холодный, шланг который шёл на охладитель(СРОГ заглушил)- тёплый, в низу под ТНВД какой то шланг, он холодный. Включил эл. помпу, шланг выхода из печки стал тёплым, а шланг под ТНВД так и остался холодным. Где бы посмотреть все эти шланги на двигателе в картинках? И где глянуть как шланги жмт опустить ниже? Про расширительный бачок писал в теме, попробую фото выставить тройника, в нижнем патрубке.

ЖМТ — жидкостно маслянный теплообменник (Nº14 на схеме), стоит под ТНВД, с него шланг идет на охладитель. Литература то есть?
Заглушил шланг который шел на охладитель.
Схему посмотри:
http://s59.radikal.ru/i165/1112/e8/4a1b0223e633.jpg (http://www.radikal.ru)
Как ты думаешь правильно ли ты поступил заглушив шланг?
Вобщем дело было не в помпе.

Иван Шмид, как то я не правильно выразился, шланг который шёл на охладитель я не глушил, он у меня с теплообменника и на тройник. Спасибо за схему, литературы ваще ни какой у меня нет.

литература ВОТ (http://uazik.org/index.php?topic=188.0)

А со шлангами разберись.
Проверь шланг который входит в помпу с тройника после ЖМТ, если он нагревается, значит помпа работает. Шланг этот, точнее металлическая трубка идет за движком и под выпускным коллектором, кое где можно достать рукой проверить на ощуп осторожно.
Сам то холодильник убран? Я не понял до конца как обстоят с ним дела и шлангами которые к нему подходили. В идеале холодильник надо выкидывать, шланги стыковать между собой, обрезать-укорачивать и убирать вниз под под впускную трубу. Тогда будет как на евро2 и печка станет жарить самотеком.

Забавный мотор какой-то все на клею.

Извиняюсь развел панику на пустом месте. Вискомувта отвернулась легко — натянул ремни посильней и ударом резиновой киянки по ключу на 32 стронул, дальше от руки пошла.
Вот думаю а если гайку на 32 в обще не отварачивать, а отвернуть четыре болта крепления шкива привода вентилятора (перед тем как отвернуть вискомувту один болт выкрутил и вынул не знаю правдо зачем) и снять шкив с вала вместе с вискомувтой — снимется она или упрется в радиатор?

Иван, а у вас реально печка самотеком заработала? Меня так заинтересовало ваше сообщение, что сразу рванул в гараж на осмотр модернизации))) холодильник снят, шланг с ЖМТ соединен без укорачивания, поэтому получилось большое и высокорасположенное кольцо, хотел укоротить и при внимательном осмотре обнаружил интересную вещь. Дело в том, что на моем уазке, шланг подачи электропомпы подключен к нижнему патрубку печки, а верхний- выход от печки идет в нижний троиник. Я всегда считал, что подача должна подключаться к верхнему патрубку, а холодная жидкость из нижнего- к тройнику. Тоесть у меня все наоборот, по вашему прикрепленному выше рисунку. Как вы думаете, может поменять местами шланги на печке? И еще- если подачу на печку подсоединить в этот самый разрыв отглушенного холодильника через троиник, а выход оставить в нижнем
троинике — будет печь работать без эл.помпы, тк разница перепада высот получается существенная и, полагаю, достаточная для работы радиатора печи самотеком?

ну вот и я доездил ..
потекала помпа , кто нить сальник в ней менял ? крыльчатка у меня металическая

или проще сразу новую брать ?

визуально сравнивал от 514 от 409-406

на 514 Е2 стоит 2 000 руб —

патрубоук на печку под наклоном ,
крыльчатка металл,
прилив под болт насоса гур на 10мм

от патро-409 евро3 не подойдет —

ценник 1600
т.к. вертикальный патрубок (к термостату) меньше размером

от патро 409 Е2 — 406 на газель —

прилив под болт насоса гур на 8 мм , (эту проблему можно решить многими способами, перерезать резьбу с 8 на 10 , поставить шпильку 8-10 , поставить каленый болт на 8 ,) .
на шкиве помпы высокая резьба под венитлятор — что не влияет на 514-м ни на что , т.к. эта резьба не будет ни за что цепляться , ее можно просто отрезать ,
патрубок под печку под прямым уголом — что абсолютно не критично
крыльчатка металл

габариты крыльчатки на всех одинаковые , т.е. производительность одна и также

при переходе на помпу 406 обращать внимание на прилив под насос гура , на некоторых его просто нет

есть еще производитель AV , пишут германия , стоит 800 руб — кто сталкавался с этим брендом ?

ну вот и я доездил ..

есть еще производитель AV , пишут германия , стоит 800 руб — кто сталкавался с этим брендом ?

Да не загоняйтесь и возьмите 514ю. Тож как то сэкономил, в итоге все равно пришлось 514ю родную брать. Ставил от 406го, отверстие под 10ю шпильку делал токарь, а вот патрубок печки еще тот геморой одеть, металлическая трубка от печки почти впритык к трубке помпы и не укоротив трубку печки в таком пространстве шланг не натянешь. В общем больше не стал заниматься извращениями и поставил родную.
P.S за всю историю мотора поменял 4 помпы, первая родная отходила 70 тыс и с небольшим люфтом была заменена. 2я не отходила и тысячу и с большим люфтом и течью была брошена об стену:cool:. 3я верой и правдой отходила 100 тыс и с большим люфтом но без течи была заменена на 4ю которая стоит до сих пор гдет 50 тыс уже. Все помпы покупались в магазине УАЗ как оригинальные змз для 514го, одна брак (да и с виду брак голимый) остальные тьфу-тьфу.

у меня родная с завода еще . прошла 170000 , подтекает , пока доливаю понемногу

а что там совсем плохо с отводом на печку ? да , к стати ,диаметр на печку какой не помнишь на 406 ?

у меня родная с завода еще . прошла 170000 , подтекает , пока доливаю понемногу

а что там совсем плохо с отводом на печку ? да , к стати ,диаметр на печку какой не помнишь на 406 ?

Там или прямой на 18(причем с большим краем), 514й на 16, или вообще штуцер с резьбой. Место очень неудобное шланг одевать.

только из за того что не удобно ?

брось , у меня входной раструб на турбину уже давно на резиновом шланге работает(хомут раструба отломился давно , я его отрезал и соединил турбину и раструб шлангом ) , т.е. снять его две минуты , термостат тоже два болта открутить , т.к. надо будет и шланг между ним и помпой заменить

только из за того что не удобно ?

У меня то все заводское, даж щиток на выпускном коллекторе цел, поэтому жутко неудобно даже родную помпу ставить. А так вполне себе пойдет от 406го. Единственное когда то давно слышал что на 514й помпе стоят усильные подшипники с завода из за двойного шкива и генератора с вакумником, но больше подтверждения этой инфы не нашел ни в нете ни у продавцов.

UAZ Hunter «Котик!» )) › Logbook › Замена шестерни промвала и привода маслонасоса. ЗМЗ 514

Преамбула:
Отказали тормоза, загорелся, , чайник, , на торпеде)))
Диагноз: не работает вакуумный насос.
Стоит он у меня не на Гене сзади, а на движке. Через длинный (55см) шестигранник соединяется с масляным насосом.
Нужно ли еще объяснять кому-то все прелести данной конструкции?))
( поясню: ну не рассчитана нагрузка агрегатов на посаженный на них вакуумник))) это очень распространенная поломка данных моторов)

Все предсказания сводились к тому, что погрызло шестерни промвала и привода маслонасоса(((
Звучало всё же лучше, чем следствие данной замены)))

— снимаем поддон, и маслонасос.
Вслед за ним на вас падает шестигранник))) осматриваем его на предмет зализанности)) вставляем в маслонасос — если он исправен, то будет легко крутиться!
— снимаем вакуумный:
4 болта под ключ-шестигранник — 2 снизу и 2 сверху. Вот тут — придется поиграть в осьминожку))) т к до болтов — хрен подлезешь)))
Так же вставляем в него шестигранник и крутим: должно все идти легко и почавкивать от удовольствия процесса)))))
Позже оба агрегата мы еще и разберем для наглядной проверки и расширения кругозора)))

А теперь — самый интересный и решающий момент))) который полностью перевернет несколько ближайших дней вашей скучной жизни и внесет в неё массу извращений))))

Берем фонарик и лезем в лючок движка от вакуумного насоса!
Раскорячиваемся поудобнее, светим и аффигеваем!)))
Привод маслонасоса можно чуток выдвинуть наверх, пощупать сожранные зубцы на нем)) а так же пропульпировать рядом с ним шестерню промвала))
Фиксируем в уме отсутствие нормальных зубьев на всем этом)) иии… Перемещаемся на тросу туда, где вам будет комфортно провести еще несколько незабываемых дней)))

Для приличия гуглим и звоним знакомым )) откуда-то из этих источников всплывает Надежда!)) что обе шестерни можно вынуть через данный лючок!))
Пройдено: Надежда умирает последней! Дня через два))

По факту: вспоминаем на чем ездим и кто это строил!)) и что ничего тут так просто не меняется!)))
В идеале: вынуть движок)) или хотя бы скинуть морду!)) Будет намного удобнее в ремонте!

Ошибиться тут нереально!
Снимаем ВСЁ!
( вы не поняли: абсолютно всё! )
Нетронутым в данном процессе останется лишь выпускной коллектор и головка блока! Можно было и ее скинуть)))) Но! Пришлось обойти… Т к на этих годах выпуска — они хрустальные! И легко могут треснуть при снятии…

Изначально тешимся тем, что скинув впускной коллектор — мы легко вынем наверх привод маслонасоса!))
Что ж… скидываем)))
Каааакая досада)) Нам мешает ТНВД!))))
Обязательно! Берем краску, на худой конец, лак для ногтей… И ставим метки! Проводим общие полосы от корпуса ТНВД к его площадке! Этим вы сэкономите момент сборки — не нужно будет настраивать данный агрегат!
Так же метим расположение его трубок, идущих на форсунки!
А лучше — еще и сфоткать потом всё)))))

Тут уже можно скинуть Геночку!)) т.к. далее будет мешать коллектору и его площадка!))))
, , Геннадий, , тянет за собой снятие: мясорубки, диффузора, всех трех ремней и самого радика!)))))
(Об этом всем есть соседняя тема в борт-журнале.)

Легко вздыхаем)) ведь кажется: конец разбора очень близок !))
Но площадку Гены тоже не снять))))) буквально на полсантиметра хода- не дает верхний гидронатяжитель цепи!)))))

Понимаем что данный мотор вааще неремонтопригоден!))) т к один агрегат тянет за собой следующий!))
Если натяжитель цепи у вас механический — то его потом можно перезавести и снова поставить. Но я брала новые — попути уже)))

Все болты лучше класть рядом с агрегатом! Или — заворачивать в бумажку и подписывать)))

Наконец-то сняли этот гребаный коллектор и вынули привод маслонасоса!
Далеко не убираем )) его можно в дальнейшем использовать как трубку для шестигранника, которым придется открутить еще болты передней крышки двигателя и термостата))))

Наверно вы уже поняли: чтобы поменять вторую съеденную шестеренку — нужно снять то, до чего вы еще не успели добраться)
То есть: скидываем остальное навесное!)))
На, , ЕбАнитовый, , ролик можно накинуть ремень и зажать собаками, иначе болты не открутить — вертится.

Важно: отмечаем и не путаем болты с шестигранником!
У меня при сборке был ступор)) они имеют три длины!))
Короткие : два снизу и один второй снизу с правой стороны. 2 самых длинных — это сбоку на термостате.

Шкиф коленвала снимается обычным трехлапчатым съемником за место посадки ремня.
Попути можно поменять и сальник на крышке. Забивать новый лучше не заранее, а уже по месту сборки, иначе могут быть трудности с одеванием крышки… (часа на два с поездкой за новым сальником)))

Под всеми снятыми крышками двигателя видим цепи и звездочки.
На промвале сидит двойной зубчатый шкиф.
Пока не поздно!
( я делала именно так)
Ставим метки повсюду! )) на цепи и всех шестеренках!
Это значительно сэкономит время сборки! Правда, все зависит от верхних двух шестеренок на распредвалах. У меня они оказались разрезными!))))
Мода видать на них была))) А по сути: один фиг, транспортиром выставляются в ноль!))
Но… транспортира не было! да и тратить уйму времени на изучение данной матчасти совсем не хотелось!))
Первая дальняя цепь снялась легко. Шкив даже загулял)) но не спешите цепь заводить ЗА него- будет мешать.
Дабы не снимать верхние шестеренки — скинула на передней цепи успокоитель, это дало ей необходимый ход для вынимания шкива.
Дальняя цепь у меня и вовсе снялась, переднюю оставила на верхних метках висеть.

Все сняли!
Нужно вынуть промвал.
Откручиваем его площадку. На болтах промвала пластина — законтренная с двух сторон.
Чуток отпускаем болты, чтобы за них удобно было его зафиксировать в руке.
На гайку шестерни в жопе, простите, в том самом лючке))) накидываем ключ, держим и крутим за промвал.
Гайка снимается… промвал выходит… Шестерня падает!)))))
Можно покорячиться)) или взять указку с магнитом!) которая еще пригодится для вынимания оттуда же — стружки )))))
Держим в руках новую и старую шестеренку: аффигеваем и фоткаем)))

Сборка!
Как обычно: в обратной последовательности))) если её помним)))

Момент с цепями:
Мучилась почти два часа самостоятельно!)))
Потом друзья, чинящие недалеко от этого треша своего козлика, пришли на помощь))
Одевали в итоге вчетвером!)))))
Помимо того, чтобы попасть в метки — обе цепи нужно надеть на шкиф до его установки))) вот как хотите — расставляйте роли в этой групповушке))))
Один держит нижний натяжок, попадая в его метку и прижимая цепь. Второй. Не буду врать : уже не помню что держал)) а третий собаками поворачивает немного один распредвал, т к цепь между верхними шестерёнками при отсутствии там пластикового треугольничка — у вас уже провисла) и в остальные метки не попасть)))

Все одето !)) урааааааааа !))
Собираем дальше.
Нижний натяжок, который позже будет держать гидрик — сейчас болтается. И дабы он потом встал именно на верный путь — подвязываем его ниточкой, легко рвущейся руками, наверх к цепи.
Вроде все просто)) но вы оцените данный момент)))
Нитка будет или рваться или потом провисать)))))
Тренируем упорство: фиксируем!

Одеваем крышку, ставим гидрики: брала, , русский богатырь, , механические! Т к предыдущий гидро сдох год спустя и перепрыгнула цепь.
Теперь прокручиваем распредвал. ( самой — не хватило силенок))))
Цепь натягивается и встает как надо.

Еще спустя …тцать часов… ( вааще вся опера дней на пять вышла))))
Все собрано!
Глаза радуются! А руки заливают Тосол !)))

И вот нате)))
Он активно течет снизу…
Как выяснилось : течь шла между крышкой и двигателем …
Закрепляем пройденный опыт:
Снимаем заново!)))))

Суть проблемы оказалась банально в прокладке!
Но на этот раз не между рулем и сидением, а между крышкой и блоком цилиндров!
Куплен гавно-набор был на базе УАЗа! Выбрать не предложили даж(((
Меня изначально смутил их тонкий слой… Раза в два тоньше старых…
Но… Раз выпускают — ведь значит это нормально…
Были посажены на герметик… Чисто символически. Чтобы прилипли…
Этого оказалось мало((((
Купили новые. Толстые. От бензинки.
При снятии крышки — там где была течь — прокладка выглядела как обычная размокшая бумажка((((
Кроме матов — слов нет!
Новые были одеты к полуночи и оставлены до утра… Чтобы намертво засох герметик.

Еще удивление было при мытье поддона:
Кучка частей с прошлого ремонта мотора((((
Что и привело к заклиниванию маслонасоса … Хоть и пару лет спустя…

Насос был разобран : клинила ведущая шестерня на приводе…
Промыли, прокрутили за старый шестигранник шуруповёртом)))
Все зацепы подрихтовались и заработал плавно!)))
По уму: нужно было менять. Но лишних 5-6 рэ на данный момент не оказалось … Да и дальнейшая его замена не несет столько трудностей…

Вакуумный насос.
Тож в разборе.
По мануалам Драйва: косяк производителя … И клинит его даже на первом году жизни…
По фото оттуда же: состоит он из непойми чего )) и лишь одной лопатки, . Которая и ломается.
По факту вскрытия: оказался на трех лопатках! Две ходят идеально… Одна с периодическим успехом…
По логике: если предыдущий агрегат работал и на одной… То этот на двух тем более будет.
В общем, тоже его не меняла.

Запуск дРыгателя:
При предыдущем ремонте ( еще не мной) топливный шланг от фильтра к ТНВД был поставлен прозрачный.
По нему легко видеть завоздушенность системы.
Сначала боролись с ней)))
Заливая в трубку соляру и крутя стартером. Воздух выходит, заливаем снова. Так же на фильтре-банке: снимаем верхний болтик и через тот же шприц заливаем туда.
Воздуха становилось меньше… Но мотор не заводился…
Звонок другу!)))
Скидываем трубки ТНВД у форсунок. Крутим стартером пока из них не будет выходить под напором хорошая струйка! По очереди. Одеваем трубки, затягиваем.

Тут у вас все должно завестись! )))

У меня не завелось)))))
Все спецы грешили на метки…
За цепи я была уверена на все 100!
Остается ремень ГРМ ( ТНВД).
Ставила новый… 2 метки на тнвд — одна на распредвпле и направление самого ремня.
Перенесла все это со старого на новый подсчетом зубцов… По идее: проблем нет…

Было принято решение выставить это всё по настоящим меткам!
И воооот тут-то оно и не сраслось))))
Причина: коленвал делает два оборота, а распредвал за это время — только один)))
Т. е. при прокручивании колена в момент утяжки цепей — оно встало не на том обороте)))
Далее: по меткам, , камасутры, , одели ремень.
Урааааа! Все завелось!)))
Но… Не держит холостые… И дымит как паровоз…
Промазали на пару зубьев))
Но раз колено стоит уже правильно — вешали ремень по меткам маркера: зуб-в-зуб)))))
Все супер! Машинка поехала! Все работает!))))

Зы: заливала сначала промывку — убрать всю лишнюю грязь из мотора. После 20-ти минут работы — слилось уже страшное темное масло))))
На новом масле и фильтре — проехала более 100км. Светленькое)) красивое )))