Снятие, ремонт и установка масляного насоса

Снятие, ремонт и установка масляного насоса ГАЗ 31105

Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера редукционного клапана.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 12», «на 14», шестигранник «на 6», отвертка, набор щупов.

1. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра«).

2. Снимите масляный картер (см. «Замена прокладки масляного картера»).

3. Выверните болт дополнительного кронштейна крепления масляного насоса.

4. Выверните два болта крепления насоса к блоку цилиндров и снимите насос с маслоприемником в сборе.

5. Снимите сетку с приемника, отогнув края сетки.

6. Выверните три болта.

7. . и разъедините корпус и приемник насоса.

8. Снимите промежуточную пластину.

9. . выньте из корпуса ведомую шестерню.

10. . и ведущую шестерню с валиком. Если нужно снять ведущую шестерню с валика — выбейте штифт.

11. Для разборки редукционного клапана выньте шплинт.

12. . и извлеките последовательно из приемника регулировочные шайбы.

14. . и плунжер редукционного клапана.

15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.

16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

17. Осмотрите корпус. Если он сильно изношен, замените насос.

18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса. Они должны вращаться свободно.

19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе. Он должен перемещаться свободно.

20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку приемника. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее.

21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, пружину замените. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.

22. Измерьте плоским щупом, приложив к плоскости линейку или штангенциркуль, зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса: должен быть 0,040–0,140 мм.

23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом: должен быть 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные величины, замените корпус.

24. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен: должен быть 0,15 мм. Если зазор больше указанной величины, замените шестерни.

25. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в последовательности, обратной разборке.

26. Установите насос в последовательности, обратной снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.

Видео про «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» для ГАЗ 31105

Горит лампа давления масла на холостом ходу Замена масляного насоса ГАЗ 2410 Волга +чистка свечей
ПОЧЕМУ МАСЛЯНЫЙ НАСОС теряет давление
Давление масла ЗМЗ 406 ч.1 . Замена маслонасоса. Замена вкладышей не снимая двигатель.

Замена масляного насоса газель 405

Друзья! Я пересмотрел все и вся, и даже то, чего еще нет. Этот насос единственное что решает проблему на 100%. Ну уж если у вас распредвалы болтаются то тут еще и ремонт головки. Дело в том, что новые головка, валы и новый, стандартный насос не дают такого результата, максимум 1.3 , а когда обороты при трогании просаживаются, то загорается контрольная лампа и ваши новые валы получают задиры. Естественно через какое-то время валы снова умрут и давление снова упадет. Всякие костыли типа жиклеров, заглушек и прочей дребедени НЕ РАБОТАЮТ, просто по тому, что масло убегает через шейки распредвалов, а они умирают из-за выше описанного. В этом же случае, все стоковое и все отверстия есть, и натяжители тоже стандартные, а результат на лицо. Так что сложим время, нервы, деньги, мозговой штурм и бредовые идеи соседа, и получим в итоге, что 6500 руб. не так уж и дорого. Отчот за год. www.drive2.ru/l/523257859…diqY4WbMhwOK8jaKOjD0MuphM

Price tag: 6 500 ₽

FakeHeader

Recommendations

Comments 32

А маслянный фильтр и масло какое льёшь?

Фильтр бош, Лукойл 10w40

Где то читал, что 514 е чаще ломаются. Не факт конечно. Но все равно смотрю в его сторону.

От тебя в первые слышу, а это потому, что тема с 514-м насосом началась недавно. Многие больше 100000 прошли и все нормально. А вообще сломаться он может от некачественного масла, или несвоевременной его замене, от мусора короче.

Да вполне возможно. Давно это было) Сам сейчас масло гоняю по этому поводу. Беспокоит одно. Промвал! Не порвёт со временем?)

С Этим насосом, если не поджимать клапан сброса на нем, у тебя максимальное давление не вырастет, а вот минимальное очень даже вырастит. Вся проблема в наших моторах как раз в минимальном давлении, на низких оборотах оно слишком сильно падает. С 514-м всегда давление будет отличным. Пром вал напрягаться сильно не будет, так как максимальное давление не изменилось. Я лично на своем сброс поджал, да перестарался, подкинул 2 шайбы. Теперь у меня максимальное давление 5+. Все нормально. но не советую так делать, может резинку из под фильтра выдавить. На горячую с включённым масляным радиатором давит 1,5+ без него 2. Стандартный новый на горячую 1,2, чуть где-то в натяг дал, обороты слегка ниже минимума упали, привет задир, потом другой, а там и капиталка не за горами. Поджатие сбросного клапана влияет на давление при больших оборотах, на холостом ходу все будет одинаково. То есть в стандарте клапан сливает все что выше 3-х. Если не ставишь турбину, подкинь одну шайбу, не больше, или оставь как есть. И еще раз поджатый клапан проявит себя на больших оборотах и все (еще на холодном пуске увидишь высокое давление, но это не считается). Закрепим. Стандартный 514-й на холостом давит около 2-х, на высоких оборотах 3+, 514-й с поджатым клапаном на холостом давит также около 2-х, а вот на оборотах больше 3-х.

в маслонасосе 514 стоит редукционный клапан, срабатывает при давлении около 5 кажется, а иначе может шланг порвать или фильтр выдавить, проверено)

Срабатывает он на 3 как и у обычного насоса. В нем шестерни на 10мм больше по высоте, вот и давит он лучше.

Честно говоря, это пост «наши руки-не для скуки». Давление в системе на холостом в 1,2 на жаре абсолютно нормально. Нагрузка на холостом минимальна и подвод масла в подшипник достаточен- зачем нужен избыток и увеличение нагрузки на привод? А вот почитав «полезные советы» с подтачиванием крышек и «зажимает-нет», понимаешь, почему возникает проблема с постелями.

С валами проблема возникает далеко не у каждого, но вот постели уродуют половина из них. А вот 1,2 это состояние хорошей головки, масла и валов. Но этого не достаточно для мотора где все внутри на гидравлике, Стоит чему-то случится, и все, добро пожаловать в наш клуб.

на газелях ездят со штатными насосами и ниукого ничего не ломается. 514-сделан с расчетом на турбину.
То что давление поднимется ясен пень, но проблему износа он не устранит. Да и на счет маслянной пленки, она моментально не исчезает.

Просто ты не сталкивался с такой проблемой и лучше не сталкивайся.

не одного коментария не нашел. где написано сколько до этого давило!

У меня головка и валы новые, значит где-то 1,3 максимум. Ставь и не парься. Я такой не первый.

Просто ты не сталкивался с такой проблемой и лучше не сталкивайся.

Ну может и так, но если нет давления, значит оно где-то пропадает и значит, что то работает не в штатном режиме и требует ремонта.

Стандартный изначально не предназначен для этого мотора. Внутри он точно такой же как 402-й насос, а 402-й двигатель гораздо проще устроен и в нем нет натяжителей, компенсаторов и минимум валов. По этому, стоит лишь слегка что-то про***ть и сразу получаем задиры на распредвалах. Все, дальше спорить не стану, если надо GOOGLEи.

Тут как, надо сравнивать конструкторскую документацию, зазоры смотреть. Думается мне, 406 конструктивно прогрессивнее и зазоры все-таки немножечко поменьше, а так же как я упоминал опыт газелистов и волговодов, которые проезжают по 300 тысяч и в ус не дуют.

Насос хороший спору нет. У нас в магазине лежит типа оригинал ГАЗ-ЗМЗ за 6200, на вид просто адский колхоз, царапины, зазубрины какие-то на корпусе и походу это не следы неаккуратного хранения и пекаровский вариант 514 с индексом 30, типо замена под движки евро 3-4 — вылизанный, аккуратный и за 3500. Уже месяц на него смотрю, но боюсь Китай это голимый. Находил ещё производства Keno — уже 100% Китай, 4000. Вот и хз, что брать.
Можно и самому собрать аналогичный насрс, но это надо 2 насоса, как минимум чтобы один был без выработки корпуса шестерен, шестерни ГАЗ 53/66, токарь и руки, а главное время.

Я кено 514 насосе катаюсь уже год вроде ниче гбц у меня убитая. но при этом лампа не моргает

Насос хороший спору нет. У нас в магазине лежит типа оригинал ГАЗ-ЗМЗ за 6200, на вид просто адский колхоз, царапины, зазубрины какие-то на корпусе и походу это не следы неаккуратного хранения и пекаровский вариант 514 с индексом 30, типо замена под движки евро 3-4 — вылизанный, аккуратный и за 3500. Уже месяц на него смотрю, но боюсь Китай это голимый. Находил ещё производства Keno — уже 100% Китай, 4000. Вот и хз, что брать.
Можно и самому собрать аналогичный насрс, но это надо 2 насоса, как минимум чтобы один был без выработки корпуса шестерен, шестерни ГАЗ 53/66, токарь и руки, а главное время.

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

• Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
• Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
• Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
• Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
• Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

• Более частая замена масляного фильтра.
• Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
• Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
• Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
• Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Газель до 2009 года. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке ис­пользовать жидкость той же марки.

Несмотря на то, что в бачок главного тор­мозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водо­проводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормоз­ную жидкость свежей. Она очень гигроско­пична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может приве­сти к отказу тормозов при частых интенсив­ных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали ку­зова может вызвать их повреждение, поэто­му при заливке всегда подкладывайте чис­тую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «М IN » и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости ни­же метки «МI N », отверните.

3. . и снимите пробку.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тор­мозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремон­ту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

4. Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой тканью.