11194 двигатель есть масло

Двигатель (1,4 16V) прошёл 45 т.км. Масло уходит огромными темпами. Загадка — куда. Вот недавно поменял масло, залил полусинтетику 10W-40 BP Visco 3000. Вот проехал 600 км — начали цокать гидрокомпенсаторы — для меня первый признак низкого уровня масла. По щупу — хрен поймёшь — то все насечки в масле, то половина. Короче слил — а там 1,5 литра вместо залитых 3,5, я понимаю, что осталось что-то в двигателе. В итоге литра 1,5-2 ушло за 600 км. Погадаю на кофейной гуще. В принципе, теоретически, три способа «покидания маслом двигателя»:

1) убитая поршневая-кольца — думаю не мой случай, т.к. расход топлива в г/ц — 7. 7,5 л/100 км (по б/к — и это соответсвует действительности), «тянет» двигатель отлично, «дымление» отсутствует да и при таком угаре масла катализатору бы кирдык наступил;

2) маслосъёмные колпачки — подозрение на них, т.к. если машина постоит 2-3 дня — завожу несколько секунд цокают гидрокомпенсаторы и несколько секунд «дымит» из выхлопной, потом дымление осутствует полностью, выкручивал свечу первого цилиндра — она в масле;

3) течь через соединения двигателя — следов масла под машиной не бывает, но когда снял снизу защиту-жестянку двигателя — она была в сантиметровой толщины слое грязи смачно пропитаннной маслом — течёт по-ходу из под крышки клапанов. Но сейчас езжу 600 км без этой жестянки — потёков под машиной всё равно нет.

В свете написанного считаю, что масло уходит через маслосъёмные колпачки и из под крышки клапанов. Но, у меня вопрос к форумчанам — может кто сталкивался — неужели могло вытечь 1,5-2 масла через сальники клапанов и крышку клапанов? Двигатель замасленный по впускным коллектором, но умеренно — под машиной вообще не было пятен.
В ближайшее время планируюю немного подразобрать двигатель — поменять герметик-прокладку под крышкой клапанов и, наверное, поменяю сальники клапанов — там может и прояснится.

Если свечи в масле, значит оно попадает в цилиндры и надо срочно заниматься ремонтом, пока не умерли датчики кислорода и нейтрализатор. Были случаи частичного разрушения направляющих втулок клапанов, тогда расход масла был огромным, так же может течь задний сальник коленвала, но я думаю были бы следы тогда

Кстати, сейчас дошло: в подтверждение, что масло уходит через МСК — в отверстиях, которые «открылись» после съёма впускного коллектора и форсунок — виден черный рыхлый нагар — ИМХО, может быть только от масла, попадающего во впускной коллектор через МСК и никак не по причине «убитых» колец-поршней. Вроде так.

ЗЫ. кстати, по снятию пластмассового коллектора на 1.4 — в мануалах не говорится — а надо снимать генератор, через него никак не открутить болт коллектора.

Имею Калинку с двиглом 1,4 16кл.
Масложрание находится в пределах 100-150 мл на 5000 км пробега.

YUPiter, вот-вот.. А если поставить тахограф, то циферки будут гораздо прозаичнее обозначенных 15%. У тебя ж на машине двигатель стоит, а не на катере ;).

Да, признаю. Сегодня специально помониторил, позасекал время.
Действительно, на оборотах 4000 и более выходит от силы 3-5% времени, на на >5000, наверное, и вообще менее 1%. pardon:

Залил Shell 5W40-уже пять тысяч,еще не доливал,уровень держится.
C первого то заливаю shell синий. Двигатель 1,6 8кл. Статистика уровня масла такая:
2ткм-15ткм — 10W40 (куплен в ленте) не ушел ни на грамм,
15ткм-30ткм — 5W40 (куплен в ленте) не ушел ни на грамм,
30ткм-45ткм — 10W40 (куплен в БИ-БИ в москве) не ушел ни на грамм,
45ткм-57ткм на сейчас — 5W40 HX7 (куплен в Би-Би у нас) — не ушел ни на грамм 🙂

зы: И еще. К За Рублем можно по разному относиться, но никто не мешает просто принимать к сведению информацию. Они единственные занимаются тестированием моторных масел. Так вот, по сумме качеств в тесте импортной полусинтетики на первом месте Shell и ZIC, но и Лукойл от лидеров недалеко отстал. Но вот в последнем номере они где-то купили поддельный shell. Там тест на ходимость масла, очень интересный. Жду, когда он-лайн выложат.

зы2: с точки зрения режима эксплуатации двигателя, 3,5-4 тысячи об/мин на постоянку — не менее 30% времени. Летом даже больше 4 тысяч. Но при этом в городе при разгоне больше 3 — 3,5 не кручу.

Жду, когда он-лайн выложат.

Как выложат дай пожалуйста ссылку, посмотрю с удовольствием

Андрёй,
ЛИчно я бы гильзовать блок не стал и растачивать то же не стал. 2 сотки это не износ, даже если это эллипс. При всех этих операциях напахают больше чем потом будет реззультата. Если есть желание, то поставьте поршни другой размерной группы.
Почему нет возможности промерить поршни?

Почему же нет. Вот замеры моего поршня:
http://s42.radikal.ru/i098/1011/9d/51c9e4457b21t.jpg (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098/1011/9d/51c9e4457b21.jpg)

Исходный размер моих цилиндров был 76,51, а сейчас наибольший 76,54-76,55. Т.е. износ 3-4 сотки. Это одно. Самое главное — размер поршня 76,37, т.е. наибольший зазор 180 микрон, а не 40 как, по-идее, должно быть.

Андрёй,
Я только не понимаю как размер цилиндра вместо 76.00 (или близкий к нему) получился аж с + 5 десятками?
И еще, я не знаю какие по качеству эти поршни импортные, но если брать обычные вазовские у них класс обычно стоял верно

Viktor1111, у двигателя 11194 номинальный размер цилиндра 76,5 мм. Вот с поршнями непонятно, по всем мануалам у этого мотора такие размеры:
http://s012.radikal.ru/i320/1011/8d/99ff749a9271.jpg
На параллельном форуме писали, что это не соответствует действительности. Где истина? х.з.

Андрёй,
Ну вроде как машины с подобным «подбором» поршней не редкость, случаи были. Но я не могу понять — почему не было дыма? При таком угаре масла она должна была дымить как камаз при холодном запуске.

Скажу так, не было дыма, потому, что его не хотелось видеть :(. А по-сути дым можно было заметить на переходных режимах двигателя при езде, а так его не видно было. Т.е. надо ездить сзади своей машины. Вот когда последнее время стал поглядывать в зеркало, то заметил, что иногда с выхлопом выбрасывается облачко дыма, например при езде накатом — топливо не подаётся в цилиндры и не сгорает, а масло то всё равно попадает и выбрасываается в выпускной тракт (ИМХО), а потом когда нажимаешь на газ — из выхлопной облачко дыма и опять нет. Последнее время (перед разборкой двига) начала гореть лампочка двигателя и стала проявляться детонация (бензин и датчик детонации вне подозрений — проверено). Так вот при подъёме в гору во время звуков детонации — был дым из выхлопной. И ещё перед разборкой двигателя решил проверить давление масла, как рекомендуют в мануале. С давление всё гуд, но заметил, что когда двигатель на нейтралке набирает обороты до 4000 об/мин из выхлопной дым валит конкретно. Так что двигатель дымил, просто это надо было заметить. И ещё, нормальное масло полусинь и нейтрализатор выхлопных газов, думается, не очень способствуют дымлению.

11194 двигатель есть масло

Сильно не пинайте — на форуме новичок. Нарисовалась проблема.
Двигатель (1,4 16V) прошёл 45 т.км. Масло уходит огромными темпами. Загадка — куда. Вот недавно поменял масло, залил полусинтетику 10W-40 BP Visco 3000. Вот проехал 600 км — начали цокать гидрокомпенсаторы — для меня первый признак низкого уровня масла. По щупу — хрен поймёшь — то все насечки в масле, то половина, то вообще ка-то размазано. Короче слил — а там 1,5 литра вместо залитых 3,5, я понимаю, что осталось что-то в двигателе. В итоге литра 1,5-2 ушло за 600 км. Погадаю на кофейной гуще. В принципе, теоретически, три способа «покидания маслом двигателя»:

11194 двигатель есть масло

если бы шарик в клапане не закрывал, то стучали бы все гидрики. у меня зимой в морозы под новый год (стоял неделю) все гидрики после завода дребезжали. Звон наверное минуту шел. потом пропал.

когда тепло — кажеться что именно 1-2 гидротолкателя звенят несколько секунд. потом все нормально.

да я тут в описаниях масла нашел такую фразу
http://www.lukoil-masla.ru/products/. toroils/00055/
«не оказывает вредного воздействия на каталитический дожигатель автомобиля»
так что беспокоиться за катколлектор видимо не стоит

Полазив в инете ничего про ТУ на Калины не нашел .

зато обнаружил пару интересных документов
Национальный стандарт ГОСТ Р 53558-2009 «Автомобильные транспортные средства. Поршни алюминиевые двигателей. Общие технические требования и методы испытаний»

Национальный стандарт ГОСТ Р 53843-2010 «Двигатели автотранспортных средств. Кольца поршневые. Технические требования и методы испытаний»

Эти ГОСТы в инете есть. почитаю на досуге, по поводу допусков, размеров.

Да пока ничего, если цокание прекращается быстро.

__________________

Ремонт — это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)

Тех.-кая литература по Калине www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
Тех.-кая литература по Калине на FTP-серверах ftp://lkforum:LADAbest@ftp.nsnet.ru

Информация к размышлению:
Расход масла в значительной степени зависит от его вязкости и качества. Если с вязкостью все более-менее понятно, чем жиже масло, тем больше его протекает через различные уплотнения, то с качеством немного сложнее. Дело в том, что большинство автовладельцев предпочитает покупать моторное масло для своего двигателя из соображений «подешевше». Но чтобы все «лэйбы», маркировка, упаковка, имя фирмы – все было в наличии. С такой установкой они легко «попадают» на подделку. Но, допустим, вам удалось купить действительно фирменный и сравнительно дешевый продукт. Допустим. Но дело в том, что абсолютное большинство современных японских двигателей являются высокофорсированными агрегатами. Есть четыре клапана на цилиндр – значит двигатель уже форсированный. Не говоря уже о системах VVTi, Super Charge, Turbo и т.д. А высокая степень форсирования в свою очередь означает, что все «железки» внутри двигателя имеют очень высокую температуру. И для нормальной работы всем этим «железкам» требуется только элитное и отнюдь не самое дешевое моторное масло. В противном случае следует перегрев масла и его разрушение. Угар, как пишут в некоторых руководствах. Для примера, откройте заливную горловину на клапанной крышке своего двигателя. Что вы видите внутри? Правильно, черный нагар. Откуда нагар? Да из масла. Разрушается дешевое моторное масло от слишком высокой температуры и осаждается на стенках. Происходит угар масла и его уровень в картере двигателя снижается. Это в свою очередь, помимо прочих негативных последствий, приводит к уменьшению уровня масла в двигателе, что опять же не лучшим образом влияет на его способность охлаждаться в поддоне картера. И значит в будущем будет еще больший перегрев моторного масла. Долговечность двигателя с таким (дешевым) моторным маслом увы, ожидается весьма не высокой.
Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.
Второй недостаток низкосортных масел заключается в том, что они, разрушаясь, своими продуктами распада (нагаром) загрязняют двигатель. В результате поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая профиль, увы, уже не идеальный, цилиндра. Итогом этого явления будет дефект, известный как залегание (закоксование) поршневых колец. И первыми, как следует из практике, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться не снятое масло, которое и будет сгорать. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная – нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъмных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными. Не снятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.
И третье к чему приведет использование низкосортных сортов масел, это к разрушению всех «резинок». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков потеряет свою эластичность и превратиться в некое подобие пластмассы.
Качество масла. Проверяется просто. Снимается клапанная крышка и смотрится. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазуты на всех деталях, значит расход масла, в значительной степени, вызван его угаром. Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь не идет о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух. Либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе. Либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает и при этом усиленно загрязняясь продуктами своего угара. Кстати это весьма распространенная причина выхода двигателя из строя. Владелец форсированного японского двигателя, проявляя свою меркантильность, покупает самое дешевое моторное масло. Да, оно импортное и отлично работает. Например в двигателе автомобиля Волга 21 у соседа. Но этот двигатель за всю свою жизнь не нагревается выше 90 градусов. В то время, как температура японских двигателей почти постоянно превышает 100 градусов. Вот и начинает разрушаться фирменное масло. Оно просто было создано не для современных японских двигателей.

И никто не нальет в неубитый японец лукойл.
А чем отличается по форсировке наш 1.4 от японца 1.3? ничем.
Таже литровая мощность, легкие поршня.
Ваз тупо перепечатывает инструкции от движка к движку ему все пофиг.